Пластиковые окна монтаж своими руками: видео инструкция

Установка пластиковых окон в деревянном доме имеет свои особенности, не зная которых, можно не только испортить себе настроение, но и попасть на непредвиденные расходы на переделку в будущем.

практичных вариантов установки окон ПВХ

Окосячка П-типа, установка окна в четверь Окосячка Т-типа, установка окна на плоскость Окосячка с ПВХ подоконником Окосячка с деревянным подоконником Окосячка с деревянным подоконником с выходом внутрь комнаты Окосячка под отделку проемов ПВХ панелями и ПВХ подоконником

На фотографиях показаны примеры установки окон ПВХ в обсаду в деревянных домах. По такой же технологии устанавливаются деревянные окна со стеклопакетами, балконные блоки, аллюминиевые конструкции, деревянные и металлические двери.

Образцы находятся в нашем офисе в Шувое.

Окосячка П-типа

Классическая обсада, раньше имела название «оклад». Вырезалась вручную из цельного куска дерева. Подходит для всех видов деревянных домов.

Технология: в торце бревна формируется шип, на который устанавливается вертикальная часть обсады с выбраным пазом. Между ними прокладывается мягкий утеплитель. Для защиты от продувания под подоконником устанавливается ветровой замок. Усадочный зазор над верхней частью обсады закладывается мягким сжимаемым утеплителем.

Окосячка Т-типа

Этот вариант окосячки появился недавно. При изготовление домокомплектов из бруса или оцилиндрованного бревна в заводских условиях проще и выгоднее выбирать паз в стенах, чем формировать шип.

Окосячка с ПВХ подоконником

Данный вариант установки пластикового окна в обсаду обычно применяется в деревянных домах с непостоянным отоплением или в строениях с высокой влажностью. На окнах образуется конденсат, а воду проще убрать с ПВХ подоконника, чем с деревянного.

Технология: в стояках и вершнике выбирается паз под установку рамы, его ширина зависит от ширины профиля. Толщина вершника и стояков в данном варианте не менее 85 мм. Рама ПВХ устанавливается на подставочный профиль, пространство между подложкой и подоконником запенивается. С наружной стороны окна к подставочному профилю крепится отлив. Отделка откосов не требуется.

На образце окосячка П-типа,  все части обсады из массива сосны, толщина стояка 90 мм, подложки под подоконник — 45 мм.

Окосячка с деревянным подоконником

В этом варианте использование пластиковых компонентов сведено к минимуму. Может устанавливаться в любых типах деревянных домов и бань. Наиболее часто применяется в рубленых домах при толщине стен больше 250 мм.

Технология: Окосячка чистовая шлифованная. Роль подоконника играет нижняя часть обсады. Отлив крепится к закладным пластинам, спрятанным в монтажной пене, или непосредственно к профилю с герметизацией швов. В данном варианте характерно использование наборноклеевого подоконника без сучков, толщиной 55 мм.

На образце окосячка П-типа, вертикальная часть окосячки (стояк) — из наборноклеевой доски, подоконник — из массива сосны (из цельного куска сухой древесины).

Окосячка с деревянным подоконником с выходом внутрь комнаты

В отличие от предыдущего варианта, пластиковая рама устанавливается на подставочный профиль, к которому крепится отлив. Использование подставочного профиля диктует минимальную толщину подоконника в 90 мм. Как правило, такой подоконник создается наборноклеевым способов, шлифуется перед установкой и отлично смотрится.

На образце окосячка П-типа, стояк из массива сосны, подоконник наборноклеевой.

Окосячка под отделку проемов ПВХ панелями и ПВХ подоконником

Данный вариант получил распространение в домах, где применяется отделка стен декоративными панелями. На образце показана окосячка Т-типа, все части которой выполнены из массива сосны.

В завершение должны вам сказать, что показанные варианты установки обсады — это всего лишь малая часть применяемых конструкторских решений. Что лучше всего подойдет в вашем случае, подскажет наш специалист после выезда на объект.

Рассчитать окна c обсадой

Заполняя данную форму, вы соглашаетесь на обработку персональных данных

При заказе у нас комплектов обсада+пластиковые окна гарантия сохраняется в полном объеме.

Монтаж окна ПВХ

С пластикового окна снимаются створки, извлекается стеклопакет. В подготовленный проем, вставляется оконная рама и закрепляется на анкерные болты или монтажные пластины. При этом следует строго соблюдать, чтобы рама стояла по уровню, а не по проему (в домах нередки случаи, когда линия горизонта оконного проема далека от идеала, по вертикали также следует выставить раму по уровню). В противном случае окно будет функционировать не надлежащим образом.

Зазоры между стеной и рамой запениваются монтажной пеной. Пена выполняет как изоляционную функцию, так и является крепежным элементом. От качества выполнения этого этапа монтажа во многом зависит общий результат. Пена должна наноситься равномерно и заполнять все выемки и полости проема, причем необходимо брать во внимание степень расширения пены.

Установка пластикового окна в большинстве случаев подразумевает, что вместе с новым окном будет установлен новый подоконник и новый отлив. Исключением является тот случай, когда в квартире (доме, комнате) ведутся ремонтные работы и подоконник может быть установлен собственными силами.

Если монтируемое окно выходит на балкон (как в данном случае), то вполне целесообразно и функционально вместо отлива (с внешней стороны окна) установить подоконник.

Читайте также:  Расход материалов на 1 м2 штукатурки

Если у вас хороший старый отлив, то можно его сохранить для нового окна, но в этом случае потребуется его реставрация (восстановление) — платная услуга, стоимость которой незначительно отличается от стоимости нового отлива.

Подоконник вырезается под проем и крепится к окну (к подставочному профилю). Если проем под подоконником небольшой, то он запенивается. В противном случае необходима кладка или заделка проема раствором. При монтаже подоконной доски (подоконника) контролируют, чтобы она имела наклон от окна в пределах 5 градусов, а свес за внутреннюю поверхность стены не более 60 мм.

Устанавливая подоконник следует учитывать чтобы его края зашли за отделку внутреннего откоса на глубину не менее 15-20 мм.

Совет: при выборе ширины (глубины) подоконника следует учитывать, что на 2 см подоконник «утапливается» под оконную раму, поэтому ширина установленного подоконника будет на 2 см меньше)

Все щели между окном и проемом заполняются пеной, а по ее высыхании изолируются. Наружный слой изоляции призван защищать слой утеплителя (которым является слой пены) от проникновения в него влаги, а также от разрушающего солнечного воздействия.

Итак, основная часть работы закончена. Однако для финишной отделки проема не хватает откосов (которые являются как декоративным дополнением, под которым можно скрыть монтажную пену, так и функциональным элементом — повышающим теплоизоляцию и звукоизоляцию оконного проема). Пластиковые откосы придадут окну законченный вид, к тому же, это лучшее сочетание с пластиковыми окнами.

Изготовление обсады (окосячки)

Первое, с чего начинается установка окон – с монтажа обсады. Но всегда ли она нужна и как это правильно сделать?

Когда можно обойтись без окосячки

Новый деревянный дом из бревен или бруса в любом случае будет давать усадку. Да и сезонное пучение грунта никто не отменял. В этом случае обсада обязательна – она защитит окно от перекосов, кручения или изгибов.

Важно использовать для обсадных досок только сухой и прочный материал – обрезную доску толщиной 50 мм и обрезной брус 150х100 мм или же 50х50 мм. Ширина должна быть равна толщине стены.

А вот в каркасный дом окосячку можно не делать – сам каркас уже сформирован под оконные и дверные проемы и обеспечивает необходимую жесткость. В сруб, простоявший больше 10 лет, тоже некоторые строители не монтируют обсаду, аргументируя это тем, что тот уже прошел усадку и не деформируется. Но для душевного успокоения в свой дом ее лучше сделать, не настолько этот процесс и сложный.

Как правильно делать обсаду

Есть три наиболее популярных вида окосячки – в шип-монолит, в закладной брусок и в колоду.

Последний вариант самый трудоемкий, но и наиболее надежный. Если же существуют сомнения в собственных столярных навыках, лучше делать обсаду в закладной брусок. Для этого:

    • В оконном проеме, посреди бруса, выбираются две вертикальные борозды размером 5х5 см. Делать это можно как бензопилой, так и ручной циркулярной пилой, стамеской и топором. Второй вариант предпочтительнее, если рука не набита для точной работы бензопилой.
    • В пазы вбивается брус 5х5 см, обернутый с трех сторон льноватином таким образом, чтобы уплотнитель находился между стеной дома и бруском, а также заходил на стены в оконном проеме.
    • Сверху на закладной брусок укладывается обрезная доска и фиксируется саморезами заподлицо – по два сверху и снизу. Для этого предварительно рассверливается небольшое углубление диаметром чуть больше шляпки самореза.
    • Если же выбран вариант обсады «шип-монолит», то предварительно выпиленный Т-образный элемент просто вбивается в паз и тоже прикручивается саморезами.
    • Вертикальные элементы не должны доходить до верхнего края проема на 8 см – так, чтобы уложенный на них вершник толщиной в 5 см находился на расстоянии минимум 3 см от бруса стены. Это и будет усадочный зазор.
    • Вершник должен входить в пазы с небольшим усилием, а не свободно перемещаться в горизонтальной плоскости. Он тоже фиксируется саморезами, вкручиваемыми под углом.
    • Укладывается утеплитель в усадочный зазор и закрывается с внутренней стороны пароизоляцией, а с наружной – ветрозащитной мембраной. Ни в коем случае нельзя закрывать утеплитель с обеих сторон паронепроницаемыми пленками – накопленный конденсат будет вызывать образование плесени на дереве, прилегающем к утеплителю.

А вот так делается обсада «в колоду»:

Когда окосячка готова, можно приступать непосредственно к установке стеклопакетов.

Демонтаж прежней конструкции

Чтобы его провести, необходимо снять створки с оконной рамы и вытащить стекла. Далее фомкой поддеть конструкцию рамы, чтобы освободить ее от креплений. Иногда требуется подрезка в нескольких местах, вне зависимости от материала рамы — будь то алюминий или дерево. В таких случаях разрезаются крепления вместе с частью откоса. Так или иначе, последний сохранить едва ли удастся. Замена тех же алюминиевых окон зачастую актуальна из-за плохого качества фурнитуры, на которой многие пытаются сэкономить. Также немаловажную роль играет профессионализм и самоотдача установщика. Именно из-за их недобросовестной работы иногда приходится брать все в свои руки.

Упрощенная схема элементов установленного пластикового окна

Сквозной метод установки

Монтаж окон следует начинать с установки подоконника, для чего делается цементная подушка, выровненная по горизонтали. Приставные подоконники ставятся после монтажа окна. Средняя толщина подоконников — около 30-50 мм. При большей толщине зазор между ним и рамой нужно увеличить. Монтируют подоконную доску несколькими дюбелями, если стена каменная, или несколькими гвоздями, если есть нижняя закладная. Кладку с четвертью изолируют рубероидом или пенополиуретаном.

Сквозной метод установки

В большинстве случаев (в доме из кирпича, шлакоблоков или ракушечника, а также при ровном проеме) окна устанавливают методом сквозного монтажа, используя дюбели и саморезы. Сначала с нового окна снимают штапики, стекла (стеклопакет) и створки. В раме просверливают отверстия на расстоянии 600-800 мм (для рамы размером около 1,5 м — по 3 с каждой стороны, при больших размерах — по 4). При высверливании отверстий от углов отступают до 200 мм.

Читайте также:  Монтаж реечного потолка в ванной своими руками

Раму устанавливают в оконном проеме при помощи не до конца закрученных саморезов и выравнивают ее положение небольшими брусочками. Затем внутри этих отверстий помечают места расположения дюбелей в оконном проеме. Раму снова снимают, чтобы просверлить в проеме отверстия для дюбелей, учитывая их длину и диаметр.

Сквозной метод установки

После предварительного сверления отверстий и установки дюбелей окно вставляют в проем и окончательно закрепляют саморезами (крепление нельзя проводить сквозь колодки). К подоконнику раму можно прибить гвоздями. На этом установка закончена, можно вытащить брусочки (между рамой и проемом) и заделать щели монтажной пеной.

Как сделать в деревянном здании монтаж стеклопакетов?

Сначала займитесь сохранением проходимости сливных отверстий – установите между ними регулировочные пластины, которые не дадут накапливаться конденсату из окна. Затем вставьте стеклопакет в проем короба так, чтобы по всему периметру между двумя конструкциями имелось свободное пространство. Оно необходимо для сохранения целостности стекол в раме, когда короб будет вести весной или зимой вслед за домом.

В случае плотного прилегания стеклопакета к коробу (минимальный зазор от 5 мм), предъявляйте претензии к изготовителю конструкции. Порядочный подрядчик в ответ должен предложить уместный вариант устранения проблемы.

Вставив стеклопакет в короб и выровняв первый с четырех сторон относительно последнего, закрепите его расположение пластиковыми штапиками с профильными шипами. Эти «колючие» полоски очень легко устанавливать: достаточно продвигать их небольшими постукиваниями внутрь проемов. Когда колючки штапика дойдут до пазов, вы услышите характерный щелчок.

Добившись неподвижного и правильного размещения стеклопакета в коробе, заливайте пустоты между этими двумя конструкциями монтажной пеной, обрабатывая щели с внутренней и внешней стороны.

Все застывшие излишки удалите обрезкой ножом.

Убедившись, что работы проведены правильно: пазы закрыты, створки двигаются только под давлением ваших рук, можете приступать к установке дополнительной фурнитуры, наличников и водоотводов.

Как монтировать обсаду

Вот как выглядит технология монтажа обсады:

Как монтировать обсаду
  • В стене нужно выпилить оконный проем, это наиболее ответственный этап, требующий точности, соблюдения размеров (особенно, если окна уже заказаны), проверки горизонтали и вертикали. Проем нужно обязательно пропитать антисептиком.
  • Утеплить проем джутовой лентой. Почему именно джутовой лентой – она сама по себе замечательная ветрозащита, а еще этот материал улучшит скольжение бревна или бруса в обсаде во время усадки дома. Джут в проеме крепится строительным степплером.

Троянец1Пользователь FORUMHOUSE

Пакля набивается только сверху, с боков под обсаду прокладывается джут.

Как монтировать обсаду

Олегос33Пользователь FORUMHOUSE Между обсадой и стеной — пакля/джут Между окном и обсадой — пена монтажная профессиональная.

  • На боковых сторонах проема выбрать паз, или, наоборот, сформировать шип.
Как монтировать обсаду

Паз выбирается для Т-образной обсады, его ширина должна быть на 1 см больше, чем ширина обсадного шипа. Шип делается для П-образной обсады, и он должен быть на сантиметр уже, чем обсадный паз (в обоих случаях нужно оставить пространство для укладки двух слоев джутовой ленты).

МагистрПользователь FORUMHOUSE

Я так делал: в стене вырезается паз, в него вбивается брусок, для герметичности обернутый в джутолен. На бруски ставится коробка, а в неё уже вставляется окно на пену.

Как монтировать обсаду
  • Смонтировать на нижней части проема ветровой брусок, его тоже нужно утеплить джутовым полотном или аналогом. Как это сделать: уложить слой джута, на него смонтировать ветровой брусок, а на него еще слой джута.
  • Смонтировать подоконник;
  • Установить стояки;
  • Смонтировать вершинник;
  • ​Заделать зазор между вершинником и проемом мягким утеплителем. Размер зазора определяют в зависимости от материала, из которого сделаны стены. Если они из массива естественной влажности, зазор должен быть большим, даже 60-70 мм на погонный метр стены. Если ситуация не такая опасная, то:

Serg89 Модератор FORUMHOUSE

Можно увеличить до 80 мм, и хватит.

У пены очень хорошая адгезия с деревом, поэтому ей зазор заделывают, когда дом точно пройдет усадку, и увеличенный забор может к этому времени исчезнуть естественным способом.

аЗакрыть зазор можно и вот так:

Олегос33Участник FOUMHOUSE

Нужны пакля и труба для теплоизоляции водопроводных труб (100мм примерно). Наматываешь паклю на трубу (плотным слоем), запихиваешь в зазор (чтобы труба – вставка была на треть как бы сдавленной) и набиваешь еще немного пакли (без трамбовки) в верхнюю часть примыкания трубы к стене и к обсаде.

Для заполнения зазора можно брать любые распространенные на рынке материалы: минеральную вату, паклю, льноватин.

Боковые зазоры тоже нужно заполнять мягким утеплителем, а не пеной – она просто порвется, когда при усадке стена будет двигаться относительно окосячки.

Дом будет усаживаться и прижимать утеплитель примерно 3-5 лет, поэтому в этот срок наличники со стороны помещения лучше не ставить, чтобы контролировать процесс, или поставить их так, чтобы можно было быстро снять.

В каркасных домах окосячку не делают.

Покупая окна, нужно отталкиваться от размеров проема. Высота проема 120 см – значит, рама 116, чтобы было, куда вставить донник, подставной пластиковый профиль. Необходимо проверить, что донник есть в комплектации, он нужен, чтобы правильно установить подоконник; нужно проверить всю комплектацию и ее качество, чтобы не было никаких мелких повреждений. Нагели почти всегда приходится покупать отдельно.

Читайте также:  Как монтировать, крепить реечный потолок в ванной. Технология монтажа

Как правильно установить пластиковое окно — выбор метода установки

Есть две разные методики: с распаковыванием (разборкой) окна и без нее. При распаковывании в раме насквозь сверлят отверстия, через них вбивают в стену анкера. Это метод сложнее, но крепление надежнее.

Это — установка на анкерный болт. Их ставят по три штуки с каждой стороны

Как правильно установить пластиковое окно — выбор метода установки

При установке пластикового окна своими руками, без распаковки, к раме снаружи крепят металлические пластины, а их потом — к стенам. Это, естественно, быстрее, но крепление очень ненадежное: при значительных ветровых нагрузках раму перекосит или она провиснет.

Это крепеж, который чаще всего используют монтажники. Как на мой взгляд, выглядят неубедительно

Если окно очень не хочется разбирать, можно монтировать и на пластину, но использовать не узкие и тонкие, а толстые и широкие, которые еще часто применяют при монтаже стропильной системы.

В принципе, небольшие окна, установленные на монтажные пластины при условии отсутствия значительных ветровых нагрузок, могут стоять нормально. Если вы живете в регионе с сильными ветрами, и они дуют преимущественно вам в окна, если квартира находится в многоэтажке на высоком этаже — в этих случаях необходима установка с распаковкой.

Как правильно установить пластиковое окно — выбор метода установки

Ниже смотрите эмоциональное и доходчивое видео, в котором рассказано почему лучше использовать анкера.

Как самому установить пластиковое окно в доме: пошаговая инструкция

По окончании подготовительных работ можно приступать к проведению основных. Установку пластикового окна требуется осуществлять в следующей последовательности:

  1. Первым делом нужно поместить раму в проем, а по периметру произвести подкладывание специальных пластиковых уголков или мелких брусков из древесины, которые позволят создать технологический зазор. В ходе легкого смещения этих элементов необходимо выставить конструкцию ровно в горизонтальном и вертикальном положении. В результате боковые зазоры должны получиться равномерными.

Обратите внимание! Уголки или клинья рекомендуется размещать вблизи с областями фиксации анкеров или саморезов, поскольку в таком случае они обезопасят раму от возможной деформации.

  1. Дальше в зависимости от используемого крепежа и места установки ход работ будет несколько отличаться. В проем здания, выполненного из древесины через отверстия в раме сразу необходимо произвести вкручивание самореза. В итоге он должен оказаться завинченным, но не до упора. Если предстоит выполнить монтаж конструкции в кирпичную стену или состоящую из пенобетона, то через отверстия в раме следует начертить точки. Потом требуется убрать раму и проделать отверстия подходящим сверлом в соответствии с материалом. Далее ее нужно разместить на прежнем месте, а затем наживить крепежные элементы. Если отдается предпочтение монтажным пластинам, то выполнить работы на порядок проще, поскольку требуется лишь произвести их выгибание таким образом, чтобы они примыкали к местам, к которым должны быть закреплены.
  2. После выравнивания горизонталей и вертикалей посредством отвеса и ватерпаса можно приступать к окончательному закреплению. Слишком сильно затягивать крепежные элементы не следует, поскольку в ином случае имеется вероятность деформации рамы. В результате их шапочки должны стать в один уровень с ней. Специалисты рекомендует вкручивать элементы таким образом, чтобы шляпки находились на 1 мм выше уровня рамы.
  3. На следующем этапе нужно установить ранее демонтированное стекло и выполнить его фиксацию штапиками, которые в итоге должны защелкнуться. После этого надо убедиться в полной работоспособности оконной конструкции.
  4. Дальше можно приступать к заполнению зазоров монтажной пеной. Обрабатывать швы ею необходимо не больше чем на 90%, поскольку в таком случае спустя время состав расширится до оптимального состояния и конструкцию не поведет. После этого запененные зазоры со стороны улицы и помещения требуется оклеить защитной пароизоляционной лентой.
  5. Затем необходимо заполнить пеной пространство под водоотливом. Монтировать его надо с наклоном от окна и крепить к донному профилю посредством саморезов.
  6. После полимеризации состава требуется установить пластиковый подоконник. Его требуется заводить под донник на 2 см. Для создания небольшого уклона от окна пространство под подоконником можно также обработать монтажной пеной.
  7. Дальше рекомендуется сразу сделать откосы. Перерыв между окончанием монтажа пластиковых окон и их созданием не должен превышать 3 суток.
Как самому установить пластиковое окно в доме: пошаговая инструкция

По завершении работ на протяжении минимум 16 часов желательно избегать использования оконных конструкций, благодаря чему удастся исключить возможное нарушение целостности швов.

После выяснения как самому установить пластиковое окно в доме получается не только узнать последовательность действий и важные нюансы, чтобы сделать все самостоятельно, но и окончательно определиться, совершать ли монтаж своими руками или все же обратиться к услугам сторонних специалистов.

Вас может заинтересовать:Как и чем покрасить металлическую дверь своими руками правильноКак выбрать уплотнитель для входной металлической двери: нюансы выбора качественного материалаКак выбрать дверной доводчик: качественный и удобный в использовании

Монтаж окон и самостоятельная установка ПВХ

После того, как все необходимые замеры будут сделаны, можно приступить непосредственно к монтажу окна, предварительно удостоверившись, что оконные рамы идеально входят в подготовленные проемы и выравниваются там.

Затем с помощью винтов начинаем аккуратно ставить и фиксировать рамы. Эту работу лучше начинать снизу. Опытные специалисты советуют тщательно изучить инструкцию производителя перед тем, как вы решили установить окна. А еще лучше – скачать видео о том, как установить пластиковые окна с пошаговой и наглядной инструкцией, из Интернета.

Традиционно установка в деревянном доме производится с некоторым углублением рам, хотя по ГОСТу допускаются и другие варианты установки такой конструкции, как окон ПВХ.