Технология соединения брусьев между собой

Существуют различные технологии рубки срубов. Одной из самых распространенных среди них считается рубка сруба в лапу.

Два «коренных» семейства врубов

Основополагающий критерий деления методов врубки на два крупных класса – наличие либо отсутствие перепусков. Так народные мастера называли остатки бревна, а затем и бруса, выходящие на торцах за пределы контура деревянного строения. Опираясь на данный показатель, в технологиях сооружения срубов выделяю две главные схемы рубки:

  • «В чашу», согласно которой углы вырубаются с остатком . Это самый распространенный способ, имеющий массу вариаций отечественного и зарубежного происхождения. Минус узловых чаш в ощутимом расходе вовсе не дешевого материала, плюс в отличной теплоизоляции угла. Да и выглядят рубленные в чашу строения весьма эффектно.
  • «В лапу» или по-простому «без остатка» . Согласно нему контур строения выстраивается четко по плану. При равнозначном с предыдущей технологией расходе материала внутренние габариты строения получаются больше. Рубленные в лапу углы требуют обязательной облицовки, иначе они будут продуваться и мокнуть. Срубы, построенные без перепусков, можно обшить вагонкой, блок-хаусом, оштукатурить, облицевать кирпичом или сэндвич-панелями. В отличие от вариантов с чашами здесь применимы, а порой и рекомендованы все направления отделки.

Одно из фундаментальных правил гласит о том, что все угловые соединения должны выполняться по единой схеме. Раз врубка бруса и бревеннесущих стен велась по схеме «в чашу», то и перегородки врубать нужно будет точно так же. Сразу обращаем внимание, что для угловых соединений в бревенчатых венцах применимы все существующие способы. А вот баня из бруса рубится преимущественно в лапу, но изредка применяется и ряд чашеобразных типов.

Оба класса угловых врубок «обросли» внушительным количеством дочерних подвидов, различающихся по сложности изготовления и теплотехническим качествам. Выбор наилучшего способа определяют:

  • опыт исполнителя;
  • климатическая специфика местности;
  • период, предпочитаемый для принятия банных процедур.

Для сборки венцов дачной баньки, эксплуатируемой только в летнюю пору, подойдут простейшие способы врубки. Особенно если хозяин собирается соорудить баню на дачном участке самостоятельно. Заказчику бригады мастеров, нуждающемуся в теплом строении для круглогодичного использования, не стоит отказывать себе в выборе сложной технологической схемы. Сведения о различиях и особенностях врубок помогут и самостоятельному исполнителю, и рачительному нанимателю строителей, стремящемуся деньги тратить не зря, сделать разумный выбор.

Виды угловых соединений

В современном деревянном строительстве используются два вида угловой стыковки:

Виды угловых соединений
  • С остатком. Остатком называют торец бревна или бруса, который выступает наружу из угла сруба. Преимуществом углового соединения этого типа является лучшая защита швов от продувания;
  • Без остатка. Венцы сруба не выступают за углы дома.
Виды угловых соединений

Угловые соединения бревен выполняют практически так же, как и стыковку бруса. При этом посадочное гнездо в нижнем бревне чаще всего делается не плоским, а полукруглым, напоминающим чашку. Поэтому данный способ стыковки получил название рубки «в чашу» .

Виды угловых соединений

Соединение бревен «в чашу» с остатком

Виды угловых соединений

Прямоугольная форма бруса не требует выполнения сложного чашеобразного стыка.

Виды угловых соединений

Стыковку брусьев на углах дома делают двумя способами:

Виды угловых соединений
  • Односторонним (в пол дерева)
  • Двухсторонним (в охряп)
Виды угловых соединений

Односторонний стык бруса прост в исполнении. поскольку здесь достаточно сделать только один вертикальный паз.

Виды угловых соединений

В полдерева данный вид соединения называют потому, что глубина пропила или врубки составляет ½ от высоты бруса или бревна.

Виды угловых соединений

Односторонний стык профилированного бруса «в полдерева»

Виды угловых соединений

Перечисляя основные способы соединения бруса в углах дома, нужно сказать несколько слов о двухстороннем методе рубки «в охряп». Он сложнее односторонней стыковки венцов, поскольку вертикальные пропилы приходится делать не только на верхней, но и на нижней стороне брусьев.

Виды угловых соединений

После этого древесину между пропилами вырезают, оставляя ровные горизонтальные посадочные площадки. Уложив брусья друг на друга, мы получаем прочный стык с двумя плоскими швами.

Виды угловых соединений

Соединение бруса «в охряп» с остатком

Виды угловых соединений

Надежная стыковка бревен также может быть выполнена способом «в охряп». Однако, чаще всего специалисты используют соединение «в чашу», оптимально подходящее для круглой формы бревна.

Виды угловых соединений

Рубка угла из бревен «в охряп»

Виды угловых соединений

Двустороннее соединение «в охряп» и полукруглая «чаша» требуют высокой квалификации плотников. Здесь нужно работать точно и аккуратно. Любая ошибка с глубиной пропила или вырубкой паза может привести к нарушению геометрии и снижению прочности стыка.

Виды угловых соединений

Для защиты угла от продувания профессионалы деревянного домостроения используют стыковку бруса «в курдюк». По сути, это модифицированное двухстороннее соединение «в охряп», в котором на посадочной поверхности вырезан продольный выступ. Он не только прикрывает стык от продувания, но и повышает прочность зоны контакта.

Соединение угла «в курдюк» с остатком

Рассматривая виды соединений между собой бревен и бруса, отметим весьма популярный способ рубки «в лапу». Он довольно прост в исполнении и при этом позволяет получить достаточно прочный и герметичный стык.

Соединение бревен «в лапу» без остатка

Подготовка

Этап подготовки включил расчистку участка, копку колодца, установку покупной деревянной бытовки и туалета, после чего наступил этап выбора проекта. Изначально умелец замахивался на полутораэтажный сруб 8×9 метров с пятью комнатами, но по мере осмысления вырисовывалась совершенно иная конструкция. От второго этажа, хоть и мансардного, отказался, как по причине нежелания заниматься лестничным фитнесом, так и ввиду других причин. Кроме того, при запланированном печном отоплении будет большая разница температур между уровнями. Плюс, проблематично утеплить опилками скатную кровлю, с перекрытием и холодным чердаком гораздо проще. Далее настала очередь квадратуры, и результатом подбора оптимальной планировки стал проект сруба 6×6 метров, с набором функциональных помещений.

Подготовка

Были учтены и жизненно-необходимые для комфортного существования метры, и экономия на эксплуатации за счет сокращения расходов на отопление, и дачная специфика – дом для «чайку попить и спать». Однако такая корректировка масштабов привела к отказу от запланированной рубки бревна в чашку. Шестиметровое бревно только-только вписывается в план, а семиметровое значительно дороже, и работают с ним единицы. Да, визуально рубка в чашку выигрывает, но и «ласточкин хвост» с пересекой вполне функционален, а торцы можно закрыть наличниками.

Способы соединения бревен при рубке сруба.

У соединение с остатком есть три вида рубки:

  • В обло «в чашу»
  • В охлоп
  • В охряп.

Соединение углов сруба в чашу – это самый распространенный и простой вид. Метод заключается в том, что в бревне выпиливается чаша (раньше вырубалась, но в наше время плотники все меньше и меньше применяют топоры в строительстве, бензопила берет вверх). Потом в эту чашу кладем поперечное бревно и в нем вырубаем следующую чашу (обло), и так далее по циклу.

Читайте также:  Бани из профилированного бруса - проекты с ценами на строительство

Угловые соединения бревен «в обло» делается так:

  • В полдерева
  • Заоваленый гребень
  • В курдюк.

В полдерева – соединить легко. Для достижения устойчивости закрепления в венце делают продольный паз. В паз предварительно заполняем утеплителем.

Заоваленный гребень – крепление с остатком, тут на донышке чаши делают маленький гребень овальной формы, важно чтобы он точно повторял форму укладочного паза. В этом варианте продольный паз вырубается не с верху а с низу бревна.

В курьдюк – более сложен в техническом исполнение. На дне чаши вырубается небольшой выступ (курьдюк), который располагают вдоль венца и поперек чаши. В свою же очередь на нижней части выпиливается выемка, которая по форме совпадает с выступом (смотрим рисунок:)

В охлоп – этот тип соединения почти тоже самое что мы описали выше («в обло» ). Отличается лишь тем, что чаша рубиться сверху, а не на нижней части венца. Название в охлоп появилось из-за характерного хлопка при накатывание бревна в заготовленный угол.

Соединений в охряп является боле сложным в техническом исполнении чем все предыдущие: тут с верхней и нижней стороны бревна делаются выемки. Словами сложно объяснить лучше смотрите рисунок ниже.

Предлагаем ознакомиться: Шлифовка сруба болгаркой – тонкости и нюансы работы

Виды углов в срубе

Угловые соединения могут быть «с остатком» или «без остатка». Отличие в концах бруса которые либо будут выходить за пределы сруба, либо нет.

Соединение бруса углов с остатком более затратное (увеличивается расход материала). Но зато теплоемкость и защитные функции у такого угла выше. Наиболее используемый вариант крепления бруса с остатком это «в курдюк».

Конструкция состоит из выпиленных чаш, в каждой из которых делается выступ, который находится поперек выпила. А в другом бруске делают паз, который соответствуют этим выемкам.

Соединение без остатка

Сращивание бруса без остатка выполняется несколькими типами узлов: «в чашу», «в охоп» или «в охряп». Самый распространенный вариант в чашу.

Чаши в брусе делают на специальном станке чашкорезе или вручную при помощи пилы. У специалистов есть мобильный чашкорез им можно выполнять работы прямо на строительной площадке. Брус укладывается одной чашей на другую. Между ними прокладывают утеплитель войлочный или джутовый.

Соединение бруса «в охлоп» похоже на «в чашу», но отличается расположением выпила. Чашу вырезают сверху, а не снизу.

Наиболее сложным считается соединение угла «в охряп». Для формирования такого типа узла в брусе делают выемки в двух сторон.

Если сравнивать с основными видами соединение «в охряп» то оно похоже на «в лапу». Только в данной конструкции убирают торец бруса, тем самым формируя угол без выступа. Соединяют брус в такой угол при помощи нагелей и присек. Такой тип соединения не имеет высокой ветроустойчивости, поэтому зачастую прямой выпил, заменяют трапециевидным.

Любое соединение нужно обговорить со специалистами, так как выбирать нужно отталкиваясь от особенностей конструкции. Для профилированного бруса соединения в длину допускаются только по определенным параметрам, согласна ГОСТу 30974-2002 «Соединение угловых деревянных и бревенчатых малоэтажных сооружений. Размеры, конструкция и классификация.»

Любое соединение нарушает герметичность стен, поэтому перед монтажом нужно проложить специальный утеплитель и обработать стыки антисептиками, так как в дальнейшем это будет сделать сложно, особенно у профилированного бруса.

Существует два основных вида углов сруба из деревянного бруса:

  1. «без остатка»
  2. «с остатком».

Они различаются по способам соединения, прочности и экономичности.

Приступая к строительству, следует определиться, что это будет за постройка, какую нагрузку должны будут нести фундамент и стены, и соответственно – какое именно соединение бруса в углах следует выбрать в каждом конкретном случае.

Предлагаем ознакомиться: Теплый пол в бане — варианты устройства своими руками

Учитывая, что правильно выставленные углы – залог прочности и надежности всего строения, к ним предъявляются и соответствующие требования. Это:

  1. Надежность крепления. Угол дома, независимо от того, каким способом он составлен, не должен быть сложен из пиломатериалов со щелями и расколами. Дерево для строительства нужно брать с уровнем просушки до 20%, что обеспечивает его способность выдерживать деформации и изменения окружающей среды без ущерба для строения.
  2. Воздухонепроницаемость. Отсутствие щелей, дающих возможность проникновению в жилище сквозняков, является основным требованием к угловым соединениям дерева.

Соединение углов строительство дома из бруса разделяют на:

  1. Угол с остатком.
  2. Угол без остатка

Каждый из вариантов подразделяется по способу формирования угла на различные варианты.

Угловые соединения дома с остатком еще называют «в обло». Конструкция узла замочная, может быть собрана несколькими типами:

  1. Одностороннее.
  2. Двухстороннее.
  3. Четырехстороннее.

Вязка внахлест – универсальное соединение пиломатериала, используется при укладке стен из бревен и бруса. Заготовки под прямым углом укладывают в вырубленные пазы, размер данного паза зависит от типоразмеров используемого материала. Такой замок используют при возведении срубов и перекрытий, строительстве мостов, сооружении навесов. Основные способы крестообразного скрепления:

  • Соединение вполдерева;
  • Соединение в четверть и треть дерева;
  • Зарубка в один ряд.

Наибольшее распространение крестообразное соединение вполдерева получило при рубке углов в чашу, применяется при постройке сооружений хозяйственного назначения, жилых домов и бань. Конструкция усиливается строительными скобами, нагелями и шпонками.

Разновидностью крестообразной вязки является способ крепления бруса между собой без остатка, в этом случае две стороны крестообразного соединения не имеют продолжения. Такое соединение используют при укладке углов и называют «без остатка в лапу». Рубка замка без остатка не требуется применения специального инструмента, возведение сруба по такому методу пользуется популярностью у индивидуальных застройщиков.

Более сложный способ углового монтажа – укладка в «ласточкин хвост», замок ласточкин хвост является надежным, но сложным креплением. Разметка и сложная рубка такого соединения требует профессиональных навыков, технология широко используется в строительстве малоэтажного жилья эконом-класса.

Как прорубить продольный паз

Венцом называют ряд бревен. Самый нижний венец, основной, носит название «окладной». Бревна для него должны обрабатываться иным образом. Используется следующая схема. Сначала на месте, где будут противостоящие стены сруба, кладите по бревну лишь с верхними пазами. Здесь нижние пазы не требуются. Уберите неровности так, чтобы образовалась цельная горизонтальная плоскость. Затем на их лапы кладите бревна поперек с уже проработанными лапами.

Читайте также:  Изделия из дерева для бани: назначение, особенности, изготовление

Собирайте венцы, поочередно накладывая бревна друг на друга.

После этого разведите линию на значение, равное зазору между ближними лапами. Разметьте контур для нижнего осевого паза. Теперь снимайте бревно, прорубите паз и вновь уложите его на место.

Рубка сруба считается сложной по выполнению. Она требует внимательного подхода, тщательных расчетов разметки, иначе негативные последствия не заставят себя ждать — перекос дома, продув угла. Рубка стен должна быть очень аккуратной и точной. Но, тем не менее, такой метод бережет финансы, используя минимум стройматериала.

Еще статьи по этой теме:

На сегодняшний день дома, в которых основополагающим материалом выступает дерево, быстро набирают популярность среди населения. Однако нанять для постройки деревянного строения квалифицированных специалистов, некоторым людям может показаться дорогим удовольствием. Выходом является взяться за работу самостоятельно. Но, не зная основ, не обладая нужными навыками, чаще всего получается совсем не то, что ожидалось. Для удачного выполнения работы нужно знать хотя бы минимум, к примеру, как осуществить рубку в лапу и чашу на бревне или же брусе.

Недостатки русской чаши о которых Вы не подозреваете.

Спустя три года на 35 диаметре произошло раскрытие продольного паза+щели в чаше,что потребовало дополнительной малоэстетичной конопатки.

Поэтому единственный способ скрыть ужасные щели, выступающий мох (или джут) -это закрыть их верёвочным канатом или герметиком.

РУБКА В ЛАПУ

Косая лапа Гораздо более сложным вариантом соединения является рубка в косую лапу. Форма лапы в данном случае представляет собой трапециевидную форму с наклоном в двух плоскостях. Из-за характерной формы оно и получило название «ласточкин хвост». Благодаря такой конфигурации, угол получается значительно прочнее «прямой лапы», но требует высокой квалификации мастеров и весьма трудоемок.

Недостатки русской чаши о которых Вы не подозреваете.

У косой лапы так же существует более продвинутый вариант с шипом , что еще более повышает ее прочность. При рубке в косую лапу, после того как готова первая, с нее снимают шаблон из фанеры или аналогичного материала и используют его для разметки всех остальных торцов.

КАНАДСКАЯ ЧАША НА КРУГЛОМ БРЕВНЕ

Канадская чаша

(Америка) Рубка в седло(разновидность

русской чаши)

Канадская рубка имеет некоторые общие черты с рубкой в курдюк, но в тоже время заметно отличается, прежде всего, по форме. Если русская чаша круглая, то канадская имеет трапециевидную форму и выбирается в нижней части бревна. Внутри чаши оставляют шип, так же как при рубке в курдюк. С верхней стороны бревна делают наклонные затесы, повторяющие профиль чаши вышележащего бревна и паз под шип. Канадская чаша, при качественном изготовлении получается прочной, герметичной и соответственно теплой. Но самое важное преимущество канадского замка перед круглой чашей заключено в его «поведении»

Дело в том, что в срубе с круглыми чашами по мере усушки и усадки бревен диаметр бревна уменьшается , а параметры чаши меняются незначительно. В итоге в углах образуются щели, которые требуют дополнительной конопатки. В свою очередь, наклонные грани канадского замка, в процессе усадки самозаклиниваются и сохраняют герметичность врубки, предотвращая образование щелей.!

Следует, однако, иметь в виду, что канадская рубка это не просто особая форма замка, а целый набор необходимых технологических нюансов, которые, только при условии их качественного исполнения, обеспечивают герметичность конструкции на протяжении длительного времени.

Недостатки русской чаши о которых Вы не подозреваете.

Упрощенным вариантом канадской рубки с шипом является русская рубка в седло . Единственным отличием этого способа рубки является отсутствие шипа внутри чаши и соответствующего паза в верхней части бревна. Все остальное выглядит точно так же как и в обычном канадском замке.

Канадская чаша также имеет много вариаций. Это зависит от вкуса и умения плотника при работе с затёсами. На фотографиях видно как отличается пластика углов выполненная разными мастерами.

Канадская чаша с верхним затёсом

(классический вариант)

Канадская чаша с верхним и нижним затёсом

(брилиантовая чаша)

Брилиантовый паз. Косые затёсы.

Сосна диам. 35-40 см.

Недостатки русской чаши о которых Вы не подозреваете.

Между брёвнами специально оставлены щели для дальнейшей усадки.

Брилиантовый паз.

Паралельные затёсы.

КАНАДКА. ПОЛУЛАФЕТ.

На канадской чаше лафет для внутренних стен можно делать прямо в процессе рубки.

При этом наружные стены будут круглые,а внутренние ровные! Торцы перерубов будут также круглые!

ЛАФЕТ. РУБКА В НОРВЕЖСКУЮ ЧАШУ.

Лафет — это бревно, стёсанное с двух сторон до ровных боковых плоскостей. Стены из лафета получаются ровными и имеют характерную эстетику, а также удобны для дополнительной внутренней отделки.

Недостатки русской чаши о которых Вы не подозреваете.

История лафета начинается в Скандинавии. В давние времена срезанные боковые части бревна, называемые горбылем, шли на изготовление полов и крыш. Таким образом, достигалась значительная экономия древесины.

При строительстве домов из лафета используется особое угловое соединения — «норвежский замок» . Его отличием является высокая прочность, герметичность и жесткая фиксация бруса в углах. При этом, со временем, в процессе усадки прочность сруба только увеличивается. Это происходит благодаря клиновидной конструкции замка, которая обеспечивает самозаклинивание брусьев под собственным весом. В тоже время «норвежский замок» является одним из самых трудоёмких соединений и требует высокой точности изготовления.

Заложение нижнего уровня сруба

Укладка первого уровня брусьев выполняется по всему периметру фундаментного основания. Прежде всего нужно обустроить цоколь рейками, которые были предварительно обработаны защитными смесями. Их толщина должна быть не более 1,5 см, они размещаются с интервалом в 25-30 см.

Рейки обеспечивают надежную защиту от влаги и гниения нижнего уровня сруба, увеличивая долговечность строения. Пустая полость между рейками заполняется при помощи теплоизоляционного материала.

Основной фактор заложения нижнего уровня сруба – это практически идеальная равномерность стройматериалов, поэтому стоит подобрать самые ровные брусья. В противном случае дальнейшее возведение строения может доставить много нежелательных проблем, которые потребуют лишних затрат времени и сил для их исправления. Равномерность следует замерять строительным уровнем, оценка пригодности брусьев на глаз является недопустимой.

Для нижнего уровня нужно изготавливать брусья с учетом того, что они будут использоваться в качестве опорных, то есть при обработке потребуется подобрать самые толстые и прочные. Общепринятый размер сруба для нижнего уровня составляет 20 см в диаметре. Остальные брусья должны быть иметь диаметр не менее 15 см. Длина выбирается, исходя из предполагаемой площади помещения, при этом все брусья должны иметь одинаковый размер.

Читайте также:  Как построить баню с террасой – подробное руководство по монтажу

Сруб бани должен закладываться не слишком плотно, так как в будущем брусья оседают и уплотняются естественным образом. Надобность в закреплении основного уровня отсутствует совсем. С прохождением времени он уплотнится под высоким давлением брусьев верхнего уровня. Это также дает возможность обновлять нижний уровень без принудительного демонтажа наружных стен.

В угловых точках соединения брусьев необходимо сделать специальные врубки, которые призваны обеспечить надежность конструкции. Этот процесс потребует точных измерений, которые обдумываются еще на стадии обработки бревен. Грамотно сделав врубки, нужно соединить брусья в единую конструкцию и заполнить оставшуюся полость теплоизоляционным материалом между фундаментом и нижним уровнем.

Основной уровень сруба обязательно должен быть обработан защитными смесями со всех сторон, в особенности в местах, которые прилегают к фундаменту. Помимо защитных смесей, рекомендуется нанести на брусья слегка загустевшее техническое масло.

После заложения нижнего уровня можно перейти к обустройству верхних рядов.

Как грамотно сделать врубки?

Имеется ряд методов для укрепления брусьев в торцах, но наиболее популярным и простым способом является вырезание врубок.

Бревна с излишками по длине подразумевают вырезание врубок именно в этих местах. Врубки бывают 2-х типов: односторонние и двухсторонние. 1-ый тип делается по принципу вырезания обычной чаши в полдерева, а 2-ой обусловлен вырезанием врубок разного размера на обоих концах, то есть в курдюк или в охряп.

При отсутствии излишка угловые врубки делаются в основной части брусьев. При этом можно подобрать тип укрепления без наличия вставных элементов (в лапу или в шип). Если соединение все же подразумевает их наличие, то нужно использовать метод в полдерева на вставном шипе. Простейшим методом вырезания является метод в лапу, который потребует от строителя меньше времени и сил на обустройство врубок.

Подобрав наиболее подходящий метод углового крепления, нужно выполнить точное измерение всех бревен, на основе которого будет создан шаблон для врубок. После этого можно приступать к обработке брусьев. Прежде всего необходимо сделать поперечные вырезки на половину диаметра брусьев. Вслед за этим можно выпиливать продольные скосы. Стоит учитывать, что обрабатывать бревна лиственницы намного сложнее, так как эта порода имеет высокую плотность.

Внутренние работы

Потолок делали еще на этапе сборки бруса, хотелось соблюсти стилистику, но обработка бревна сейчас – удовольствие не из дешевых, как и само бревно. Умелец заменил бревно доской, толщиной 50 мм, с перекрытием щелей необрезной доской толщиной 25 мм, весь пиломатериал окорили и отшлифовали перед монтажом. Чтобы не возникло проблем при утеплении смесью опилок и глины, через потолок идут два опорных бревна.

Внутренние работы

Окосячку проемов сделал самостоятельно, так как профильные компании подняли ценник до недостижимых высот.

Внутренние работы

mike099

Внутренние работы

Окосячка выполнена простая, черновая Т-образная: пазы в бревне намечал пилой, выборка основная шла фрезером. Закладывал брусок 50х50 мм сухой, с льняной лентой (утеплителем) и к нему саморезами пристреливал коробку из доски 200х50 мм.

Внутренние работы

Еще одно послабление в пользу современных материалов – металлическая дверь и два пластиковых окна, в будущие жилые помещения поставили деревянные евроокна. Опять же, в целях экономии красил окна самостоятельно, о чем жалеет – качество получилось ниже заводского, а с учетом стоимости расходников разница в деньгах минимальна при больших трудозатратах.

Внутренние работы

Чтобы повысить теплоемкость дома, печку выбрал комбинированную, кирпичную, с чугунной плитой, как компромисс между железной буржуйкой и русской печью. Под печью фундамент – глубина 1,7 м, арматурный каркас, два м³ бетона.

Внутренние работы

Черновой пол по мере высыхания «порадовал» щелями, пришлось закрывать их нащельниками, перед засыпкой опилок уложил оставшийся сухой мох, в качестве природного антисептика.

Внутренние работы

Опилки перед укладкой сдобрил известью и тщательно утрамбовал. Прежде чем начать монтаж чистовой половой доски, умелец вывел коммуникации.

Внутренние работы

Неприятной неожиданностью стало сильное коробление пола после усушки в течение всего одного дня и выпадение сучков. В результате – вскрытие покрытия и повторный монтаж, а причина – покупка материалов в спешке, на рынке.

Внутренние работы

Уйти в первую зиму умелец решил с утепленным подпольем – металлический каркас по периметру цоколя, к нему XPS, толщиной 50 мм, и горизонтально, на землю, с уклоном от дома также листы утеплителя. Горизонтальный слой просто засыпал обратно землей, газон на участке под самый сруб, а цоколь в дальнейшем облицевал цокольным сайдингом под кирпичную кладку.

Внутренние работы

Шлифовкой бревна mike099 занялся самостоятельно, сначала с помощью эксцентриковой шлифовальной машины. Она оказалось слабовата, поэтому заменили на болгарку, сначала использовал круг с зерном 80, вторым проходом — с зерном 120-150. Только в пылесос набралось 200 литров отходов, но оно того стоило.

Внутренние работы

Деревянное домостроение набирает обороты, что немудрено, ведь жить в экологически чистом объекте в век каменных джунглей намного полезнее для здоровья. Самостоятельное устройство дома своей мечты вполне возможно при условии, что собственник загородного участка владеет навыками столярного дела. Ниже даны описания важных процессов, предшествующих такой работе, ответ на вопрос о том, как сделать сруб своими руками, а также рекомендации по его эксплуатации после монтажа.

Внутренние работы

Заключение

Какими бы привлекательными ни были капитальные строения из кирпича, традиционный материал в виде древесины всегда оставался актуальным. Это нельзя назвать случайностью. Ведь в доме или бане из бруса сохраняется приятная атмосфера. Такие стены хорошо держат тепло и придают помещениям неповторимый уют. Поэтому хозяева часто отказываются от внешней и внутренней отделки, экономя при этом огромные средства.

Существует еще одно, не менее удачное решение. Оно выражено в том, чтобы жить некоторое время в деревянном доме без внутренней отделки. Когда такое оформление помещений надоест, можно будет сделать ремонт, используя для этого современные материалы. Такая технология отделки может помочь еще и в том случае, когда со временем дом осядет ещё больше, а между его бревнами образуются щели. Дополнительно утеплить стены можно будет, уложив слой теплоизоляции между внешней отделкой и основанием.