Из чего дешевле построить баню своими руками

ПОДЕЛИТЕСЬ
В СОЦСЕТЯХ Facebook Twitter Ok Google+ Pinterest Vk

Крыша

Крыша для бани бывает трёх видов:

  • Односкатная.
  • Двускатная.
  • Сложная — состоящая из четырёх и более скатов.

Обычно для бани используют первые два варианта. Давайте рассмотрим вариант двускатной крыши, покрытой металочерепицей:

Изготовление крыши начинается с установки – мауэрлата. В случаи каркасных стен, роль мауэрлата выполняет верхняя обводка.

  1. Установите вертикальные стойки на лежень.
  2. Соедините стойки с помощью прогонов и затяжек.
  3. Установите стропильные ноги, прикрепив их к мауэрлату, прогону и соединив верхние концы между собой. Расстояние между стропилами должно быть 50-60 сантиметров.
  4. Установите листы металлочерепицы.
  5. Обшейте фронтоны деревянными рейками или листовым железом.

Для более наглядного ознакомления с креплением крыши, приведён рисунок:

Все размеры элементов крыши, приведены в списке:

Учтите, что чем меньше вы сделайте наклон крыши, тем больше на неё будет приходиться снеговой нагрузки зимой. Также, маленький наклон крыши, может привести к плохому сливу воды и протечкам.

Бюджетная технология строительства бани

Бюджетная баня своими руками получится, если при строительстве использовать каркасную или монолитную технологию. При строительстве по первой технологии используется деревянный каркас, фанеру, ОСП, доски или другой экономичный вариант. Вторая технология требует покупки опилкобетона или полистиролбетона.

Бюджетная технология строительства бани

Каркасная бюджетная баня

Такая технология строительства обладает рядом преимуществ:

Бюджетная технология строительства бани

Но имеются и существенные недостатки. Каркас получается достаточно холодным, легко продуваемым. Эти проблемы решаются правильным выбором материалов. Если делать каркасную баню с использованием пароизоляционной пленки, базальтовой ваты и сухих деревянных досок, цена составит примерно в 8000 рублей за 1 квадратный метр.

Строительство бани проходит в несколько этапов:

Бюджетная технология строительства бани

1. Устанавливается фундамент. Поскольку каркас получается легким, то уместнее всего будет сделать столбчатый фундамент. Для его монтажа бурятся двадцатисантиметровые скважины. В которые помещаются асбестовые трубы. Стоимость одной трубы диаметром в 10 сантиметров составляет примерно 300-400 рублей. Далее наружное и внутреннее пространство трубы заливается бетоном.

Бюджетная технология строительства бани

2. Затем укладывается пол. Он будет состоять из нескольких слоев, включающих в себя черновой пол, лаги, гидро- и теплоизоляцию, чистовой пол.

3. Далее поднимаются стены. Их можно построить прям на фундаменте, с использованием обвязок, или же собрать на земле, а затем поднять.

Бюджетная технология строительства бани

4. После этого собирается стропильная система, укладывается кровля. Самым бюджетным материалом с высокими практическими свойствами станет ондулин. Он прост в установке, легок, экологичен и долговечен. Цена составляет примерно 200 рублей за 1 м2.

5. Завершающим этапом станет внутренняя отделка бани.

Бюджетная технология строительства бани

Сделать каркасную баню можно в короткие сроки. При наличии большого количества рабочей силы управиться можно за 2-3 недели.

Монолитная бюджетная баня

Бюджетная технология строительства бани

Главными преимуществами монолитной бани из опилкобетона можно назвать высокие морозостойкие качества, легкий вес, хорошее теплосбережение и абсолютную негорючесть. Этапы ее строительства во многом схожи со строительством каркасной бани:

1. Сначала подготавливается столбчатый фундамент. Технология возведения описана выше.

Бюджетная технология строительства бани

2. На пол укладывается экструдированный пенополистирол, поверх которого натягивается сетка. Далее полы заливаются опилко-бетонным раствором.

3. Затем возводятся стены из опилкобетоновых блоков или залив стену раствором. Первый способ возведения схож со строительством из кирпичей. При использовании второго возводится опалубка, в которую заливает опилко-бетонная смесь.

Бюджетная технология строительства бани

4. Стена утепляется и гидроизолируется. Поскольку опилкобетон с легкостью вбирает в себя влагу, его дополнительно укрывают от сырости.

5. Возводится крыша.

Бюджетная технология строительства бани

6. Проводятся внутренние отделочные работы.

Итоговая стоимость может незначительно превысить цену каркасной бани, но тоже будет не велика.

Бак для воды в обоих случаях удобнее всего устанавливать в чердачном помещении. А вот с монтажом душевой кабины лучше не спешить. Гораздо дешевле оборудовать баню традиционным русским ушатом. Тем более что обливание холодной водой приносит особенное удовольствие каждому заядлому банщику.

Даже обладая минимальными умениями в строительстве и ограниченным бюджетом можно построить хорошую бюджетную баню, которая будет радовать всю семью на протяжении долгих лет

Во время строительства важно не забывать измерять уровень, чтобы стены и ровны бани получились ровными. Кривая конструкция может привести к неприятным последствиям в виде усадок, трещин и других дефектов

Материал для постройки бани

При строительстве бани можно выбрать один из типов строений:

  • из оцилиндрованного бревна (или бруса);
  • из камня, кирпича, блоков;
  • каркасная постройка;
  • из арболита.

Рассмотрим подробней каждый из этих материалов.

Баня из дерева

Достоинства дерева как стройматериала неоспоримы: доступность, экологичность, комфортность проживания, низкая цена. Проекты бань из бруса позволяют построить теплое прочное сооружение. Для таких зданий не нужно дополнительное утепление. Стены можно возводить из брусьев или бревен. Дерево создает особую атмосферу с оздоровительным эффектом с помощью запаха и внешнего вида,

Бревно для строительства бани берется следующих видов:

  • окоренное: быстрый способ обработки, требующий дополнительного облагораживания;
  • скобленное: более глубоко обработанное бревно, дающее долговечное строение;
  • строганное: придает постройке термоизоляционные свойства;
  • лафетированное: обеспечивает плотную качественную укладку при монтаже;
  • оцилиндрованное: имеет наиболее привлекательный вид, стандартизованные размеры, придает постройке долгий срок службы.
Читайте также:  Как крепить гипсокартон на деревянный потолок

Пользуются популярностью проекты бань из клееного бруса. Материал сохраняет качества древесины, не склонен к деформациям в различных климатических условиях. Материал хорошо обрабатывается защитным покрытием, за счет чего долго служит. Проекты бань из клееного бруса можно купить под ключ или продумать самостоятельно, при поддержке специалистов. Многие дизайнеры и компании предоставят проекты и цены бани из клееного бруса.

Баня из камня, кирпича, блоков

Камень и кирпич используются реже, так как под такую постройку нужен основательный фундамент, а стены нужно долго прогревать. У кирпича как стройматериала для бани множество преимуществ:

  • он долговечен и не требует дополнительного проведения отделочных работ;
  • обладает высокими теплоизоляционными свойствами;
  • позволяет возвести сложный и привлекательный проект;
  • не гниет, не поддается вредителям.

Однако при этом баня выходит дороже, требует сложной системы вентиляции, дает большую нагрузку на фундамент. Внешний вид кирпичной стены проигрывает рядом с бревенчатой.

Баня из блоков

Тяжелые кирпичи можно заменить блоками, которые намного легче и не требуют укрепления фундамента. Блоки легко режутся ножовкой, при монтаже используется специальный цементный клей. Материал необходимо обрабатывать для уменьшения вывода тепла наружу.

Проекты бань из пеноблоков и газоблоков дешевле.

Баня каркасная

Недорогой вариант с небольшим весом, не требует фундамента. Строительство доступно даже новичкам и обойдется дешево. Не дает усадки, поэтому внутренней отделкой можно заняться сразу. Из недостатков: здание выходит с низким уровнем пароизоляции, стены нужно дополнительно защищать от влаги.

Баня из арболита

Бюджетный арболит обладает малым весом, отлично сохраняет тепло и очень прочной.

Все материалы должны быть качественные. Деревянные детали нуждаются в обработке и пропитке.

Как правильно строить баню

Как правильно построить баню от фундамента до крыши

Постройка собственной бани – это занятие, к которому нужно подходить со всей ответственностью. Как показывает практика, чаще всего для изготовления бань используется брус, позволяющий сделать экологически чистое, надежное и долговечное здание. В данной статье речь пойдет о том, как правильно построить баню из бруса.

Достоинства бруса

Пожалуй, самое главное достоинство бруса – это простое строительство бани с нуля при помощи данного материала. Помимо этого, брус качественно выделяется среди других материалов, применяемых в строительстве банных сооружений, и даже на фоне ближайшего аналога – оцилиндрованного бруса.

Основные достоинства бруса выглядят следующим образом:

  • Простота работы с материалом, благодаря чему баню можно строить самостоятельно, не прибегая к услугам профессиональных строителей;
  • Традиционный брус имеет самый маленький коэффициент усадки по сравнению с другими материалами из дерева;
  • Постройка бани из бруса обходится намного дешевле, чем при использовании других стройматериалов;
  • Специальный брус для бани может иметь подготовленные еще с завода крепежи, что существенно упрощает процесс монтажа.

Тем не менее, несмотря на описанные выше качества, нужно понимать, что брус брусу рознь. Именно поэтому, раз уж мы с

Система канализации бани

Для отвода сточной воды из бани потребуется: приямок с гидрозатвором, колодец для сточных вод и трубы, отводящие грязную воду в приямок и далее в сточный колодец.

Приямок отрывается снаружи фундамента бани, из помещений парной и моечной в него заводятся самотёчные трубы из пластика, чугуна или керамики (металлические трубы быстро проржавеют).

Приямок должен отстоять от фундамента на 500 мм, его глубина — 700 мм, сечение — 500х500 мм. Стенки приямка покрываются 100 мм слоем бетона, в него под фундаментом заводится сливная 110 мм труба (трубы) из бани. Основной колодец для стоков, вмещающий не менее 2 м3, нужно отрыть на расстоянии не менее 2,5 м от приямка — чем дальше, тем лучше.

Система канализации бани

К нему от приямка подводится труба, уложенная под уклон на глубине от 1,5 м (ниже глубины промерзания), её вывод из приямка нужно расположить в 100 мм от его дна. После ввода сливной трубы, основной сточный колодец наполняется гравием или песком на 1 м от дна, поверх насыпается грунт — слоем не менее 500 мм. При укладке тщательно утрамбуйте каждый слой.

Перед выводом сливной трубы в приямок устанавливается гидрозатвор из оцинковки, расположенный под тупым углом к патрубку слива из бани. Его края и верхняя сторона герметично крепятся к стенкам приямка, расстояние от его нижнего края до дна должно быть не более 50 мм — благодаря такой конструкции неприятные запахи и холодный воздух не проникнут в парную (моечную) через отверстие водослива.

Для исключения промерзания в зимний период приямок необходимо закрыть двумя крышками соответствующего размера (деревянными или металлическими), между ними проложить войлок, а верхнюю крышку засыпать сверху керамзитом, шлаком или опилками.

Как поэтапно построить дом: пошаговая инструкция для начинающих

На самом деле, совершенно неважно, строите Вы дом сами, или хотите доверить это дело в руки профессионалов-строителей, важно знать последовательность действий, которая придет к четкому плану.

Благодаря этому можно выработать схему действий. Начинать собирать денежные средства на каждый этап строительства и планировать свое время и работы по строительству. Начиная постройку помещения, знайте, что это трудоёмкий и длительный процесс, к которому нужно отнестись с большой ответственностью, потому как любой дом – это чей-то очаг и уют.

Читайте также:  Какая вытяжка для кухни лучше?

Эта статья отлично поможет разобраться с этим вопросом и выработать план действий, благодаря которым все станет понятным и разложится по своим полочкам.

Очень важно соблюдать очередность этапов, потому как от этого зависит надежность конструкции. Перед тем, как начать строительство, спросите себя, что именно мы строим — маленький дом, большой, коттедж? То есть разберитесь с размерами, а также с материалом изготовления.

Дом может быть:

  • Кирпичный
  • Деревянный
  • Цементно-блочный.

Закладываем фундамент на первом этапе с нуля

С самого начала необходимо выбрать место, где будет располагаться будущая конструкция. Далее нужно проверить, на каком уровне находятся воды грунта, если он выше стандартного, то лучше отказаться от строительства в низине.

Заливка фундамента дома

Но и на холмах строить дом – не самый лучший вариант, потому как постройка будет сильно продуваться ветрами и со временем потеряет надежность. Участок на равнинной местности – лучший вариант.

Тип фундамента будет зависеть от того, какой у строения вес, сколько этажей, каков уровень вод грунта,  а также тип почвы.

Если дом в несколько этажей, да еще и с использованием тяжелых материалов типа железобетонных блоков, кирпича, то необходимо заливать основательный фундамент, например, ленточный или плитный. Если вы строите дом на сваях, нужно тоже использовать такой фундамент.

Обязательно прочитайте

Посадка фруктового сада на дачном участке, выбор плодовых деревьев и культур

Мелкий фундамент и столбчатый подойдет для домов, которые имеют щитовой тип или каркасный, высота которых до полутора этажей. Выбор фундамента играет огромную роль, когда речь идёт о типе почвы.

Так, на торфяных можно использовать свайный тип, потому как он способен выдерживать даже тяжелое строение, даже в месте, где высокий уровень вод грунта. На плотную часть почвы ложится вся масса свай, благодаря чему дом надежно стоит.

Строим стены, пол и крышу

Многие задаются вопросом: как строить крышу дома. Только вот это практически самый последний этап после того, как установлены пол и стены.

Строим пол: это делается после того, как  высыхает бетон. Начать нужно с выкладки горизонтального бруса, который имеет большой диаметр. Брусья нужно между собой соединить. Поперек также прибиваются брусья в виде половых лаг.

Главное здесь – выполнение поэтапных действий. Так, после наложения брусьев нужно стелить пол, для начала набивается черновой, сверху кладется гидроизоляция, а после этого уже кладется доска пола.

Далее возводятся стены из материала, который Вы выбрали. Если дом построен с помощью брусьев – их кладут один на один, щитовое строение предполагает наличие каркаса. Только после этого кладется крыша. Обычно здесь строят решетку из досок, затем сверху – гидроизоляция, и только сверху начинается выкладка основного материала.

На чем можно и нельзя экономить при строительстве бани?

Согласитесь, ни одна экономия не стоит потери здоровья, имущества или жизни. А ведь самые печальные ситуации происходят тогда, когда к вопросу дешевизны подходят необдуманно: такие бани сначала медленно травят своих хозяев выделением опасных веществ, а затем либо горят, либо быстро портятся. Но это не значит, что лучше опустить руки отдать все кровные на совесть строительной бригаде – лучше просто с самого начала откажитесь от опасного использования при строительстве:

  1. Несертифицированных материалов и подделок, за которые недобросовестные продавцы просят в разы меньше. И при этом убеждают покупателя, что «разницы с дорогим материалом – никакой, просто нет накрутки за бренд, у моего брата/свата/зятя баня уже полвека с этим стоит, и ничего».
  2. Материалов, категорически не предназначенных для строительства и отделки бань. Так, если нельзя пенопластом утеплять стены в сауне – значит, нельзя, и это не прихоть производителя. Опять-таки, сосед, который на свой страх и риск утеплил таким образом и теперь хвастается – не пример.
  3. Неподходящих комплектующих для проведения электричества в бане (провода, розеток), незащищенных светильников или дешевой китайской продукции.
  4. Самодельных печей и водонагревателей, которые никто не проверял на пожаробезопасность.
  5. Горючих материалов и таковых, у которых не указано, что они могут быть использованы в условиях повышенной влажности воздуха и жары.

Если вы строите баню своими руками и вынуждены максимально экономить на материалах, хорошо просчитывайте каждый свой шаг, советуйтесь со специалистами и ничего не оставляйте без внимания «вроде работает». И, наконец, сэкономьте при ограниченном бюджете лучше на кубометрах парной, но не на материалах ее отделки. Такой вот совет.

Давайте немного разберемся с доступными по цене утеплителями. Так, базальтовую вату делают из камня (базальта). Ее главное преимущество в том, что волокна внутри утеплителя соединены не химическим способом, а другой технологией, а потому даже при размещении за фольгой в парилку не станут выделяться опасные вещества. Этот утеплитель не горюч и хорошо изолирует топку. Для бани – самый лучший вариант. Если вы хотите сэкономить, то на потолок кладите один слой базальтовой ваты и пару слоев другого, более дешевого материала.

Используются как экономичный вариант также пенофол – пористый пропилен с полиэтиленовой пленкой и напылением фольги. Приобрести его можно в рулонном виде, и крепить сразу на голую стену. Этот материал – хороший мостик тепла между самой стеной и утеплителем.

  1. Печь приобретайте без выносной топки – так на разогрев парилки будет уходить намного меньше дров, да и стоит такой агрегат недорого.
  2. На обязательно установите бак для воды – это самый быстрый и экономичный способ.
  3. Фундамент для бани сделайте дешевый съемный: с ним намного дешевле и легче потом проводить ремонтные работы и менять на другой.
  4. Уделите максимум внимания утеплению бани – чем меньше вы будете «греть улицу», тем экономнее будет само отопление.
  5. На окно в комнате отдыха зимой наклейте упаковочную пленку с пузырьками – это минимум на 50% сохранит тепло.
  6. Вместо обычного душа или душевой кабинки поставьте традиционный русский ушат. Да и для здоровья полезнее, к слову. И в него вовсе не обязательно заливать только ледяную воду.
  7. Приобретая вагонку, берите бруски коротких размеров – они дешевле и выглядят отнюдь не хуже.
  8. Крышу у бани стройте невысокую, не больше соотношения ширины и высоты 1:3. На такую конструкцию уйдет намного меньше материалов, и дымоход тоже не нужно будет делать высоким.
Читайте также:  Бани из оцилиндрованного бревна: плюсы и минусы

Красивые примеры

  • Данный пример свидетельствует о том, что даже маленькая баня может быть красивой и удобной. Есть небольшая парилка, а окунуться в холодную воду с жара можно на улице. В летнее время рядом легко ставится стол и стулья, где приятно будет посидеть, попить чай под луной и звездами.
  • Здесь показана просторная парная, где легко уместится дружная компания. За счёт таких размеров, есть место, чтобы человек лег во весь рост и его попарили банным веником, в то время как другие отдыхающие могут спокойно сидеть и расслабляться.

Если вы желаете приятно проводить время на даче , то вам обязательно нужна баня. Небольшая баня своими руками, построенная на участке, позволит сэкономить и деньги, и квадратные метры, если у вас не так много свободного места для сооружения бани . В этой статье речь пойдет о том, как спроектировать и как построить малогабаритную баню собственноручно.

Сборка сруба

1. Бревна должны подгоняться друг к другу как можно плотней. Швы между ними прокладываются уплотнителем: паклей или джутом. Щель между окладным венцом и фундаментом дополнительно заделывается кирпичом, монтажной пеной, половинками бревен или брусками. Можно также предусмотреть заливку разноуровневого фундамента, который предохранит от появления щелей.

Сборка сруба

Фундамент с разными уровнями

2. При сборке здания из непрофилированного бруса для предотвращения бревен от кручения их насаживают на нагели – прочные стержни из металла или дерева.

Сборка сруба

Нагели

3. Во время усадки строения двери и окна может заклинить. Чтобы избежать их деформации, используют окосячку – коробки, которые устанавливаются в дверные и оконные проемы, со специальными пазами. При усадке и подвижке строения окна или двери будут двигаться по таким пазам вместе с ним. Она может быть двух типов: П-образная и Т-образнаяю

Сборка сруба

4. Над каждым проемом следует обязательно оставить шов 3-4 см для компенсации подвижки. После усадки строения его закрывают обналичкой.

Окосячка для окон и пазы в оконных проемах для нее

Сборка сруба

5. Верхний венец (мауэрлат) будет являться опором для кровли. Так же, как и в случае с окладным венцом, для него подбираются самые прочные бревна без дефектов.

Возведение кирпичных стен

Для бани лучше использовать красный кирпич, который прошел термическую обработку и обладает меньшей тепловой емкостью. Чтобы рассчитать количество необходимого материала, нужно вычислить площадь каждой стены. Для этого ширина умножается на длину. Потом необходимо это число разделить на площадь одного кирпича. Площадью швов кладки можно пренебречь, т.к. все равно нужно будет делать запас на случай боя или брака.

Расчет количества кирпича

Возведение кирпичных стен

Стена может возводиться с применением нескольких способов:

  • в два кирпича с наружным утеплителем.
  • с воздушными промежуткам, составляют они около 6 см;
  • с прослойкой утеплителя между двумя рядами кирпича.

Работы начинаются с возведения углов. Это важный процесс, т.к. именно они будут впоследствии обеспечивать правильность всей конструкции. Чтобы соблюдать вертикальный уровень будущих стен, по углам вкапывается по два металлических профиля 5×5 см и длиной равной высоте будущих стен. Они выставляются по уровню и закрепляются укосинами. Между ними натягивается леска на высоту одного ряда. После того как он уложен, леска переставляется на высоту следующего. Толщина шва должна составлять около 20‒25 мм. Наносить его нужно на расстояние не более метра, чтобы он не успевал высыхать. Дополнительно плоскость проверяется при помощи пузырькового уровня. В случае если выбран второй и третий вид кладки, тогда нужно обеспечить перевязку между двумя стенами. Это обеспечивается поперечной укладкой двух кирпичей друг напротив друга через определенные промежутки. Также каждый ряд должен идти со смещением в полкирпича, чтобы обеспечивалось общее переплетение всей плоскости.

Кладка кирпичных стен

Возведение кирпичных стен

Над окнами или дверными проемами необходимо установить перемычку. Обычно она является железобетонной. Приобрести ее можно уже готовую или залить непосредственно на месте. Она должна заходить за проемы минимум на 25 см. Устанавливаются подпорки, на них монтируется деревянная доска. Выкладывается два ряда кирпичей на ребро. Между ними располагаются пруты арматуры, которые также должны заходить за пределы проема на 25 см, при этом их лучше загнуть, чтобы переплести с существующей кладкой. Внутрь заливается бетон. После полного застывания (обычно 10‒12 дней) нижние подставки можно демонтировать и убрать бревна.

Кирпичная перемычка