Варианты изготовления пристроек к деревянному дому

     В данной статье мы рассмотрим случай, когда нагрузки на кровлю односкатной крыши и величина пролёта таковы, что обойтись одними стропилами (как было в прошлой статье) не получается и необходимо устанавливать дополнительные подкосы.

Виды пристроек

Существует несколько разновидностей пристроек к деревянному дому. Они отличаются материалом, а также особенностями монтажа:

  1. каркасные пристройки;
  2. из цилиндрического бруса;
  3. из кирпича;
  4. из шлакоблока.

Перед возведением конструкции важно учесть все нюансы, которые могут повлиять на выбор материалов и конкретного вида пристройки:

  1. Состояние дома, от которого зависит сопряжение конструкции. Пристройку можно выполнить как продолжение дома, расширив кровлю крыши, как показано на рисунке.
  2. А можно выполнить как отдельное сооружение, вплотную примыкающее к основному. Этот вариант часто становится единственно возможным, если дом старый. В этом случае реконструкция его крыши может негативно повлиять на устойчивость всей конструкции.

  3. Особенность местности – много ли в грунте подземных вод, не требуется ли дополнительный дренаж почвы. Это важно учесть при строительстве двухэтажных пристроек для предотвращения риска просадки.
  4. Каково будет назначение пристройки – место для проживания или только хозяйственное использование. Этот фактор сильно влияет на выбор строительного материала: для жилых помещений нужно использовать утеплители, делать стены толще, в то время как бытовые пристройки можно создать, например, из простых шлакоблоков.

Сделать правильный выбор конкретного проекта пристройки значит верно соотнести назначение этого сооружения, особенностей дома, к которому его пристраивают, с технологией и материалом изготовления. Для этого важно разобраться с тем, как возводится каждый вид таких конструкций.

Виды пристроек

Два направления в утеплении

Оговорюсь, что верандой принято называть открытое или остеклённое помещение, пристроенное или встроенное в основное здание. Примечательно, что об отоплении здесь речь не идёт, следовательно, утеплять как дощатую, так и каменную пристройку можно лишь другими способами.

Два направления в утеплении

Вариант 1: стеклопакеты

Одинарный (слева) и двойной (справа) стеклопакеты

Раз уж речь идёт про утепление веранды в деревянном доме (кирпичном, каменном), то, безусловно, здесь подразумевается не открытое, а остеклённое помещение:

  • основным источником холодной температуры в данном случае являются окна, которых здесь, конечно, очень много, но это, увы, неотъемлемая часть такого помещения;
  • следовательно, можно рассуждать так — если мы не можем уменьшить количество окон в данном помещении, которые являются основным источником холода, значит, нужно как-то уменьшить проводимость этого мостика;
  • единственное, что мы можем сделать в этом случае, это установить рамы (пластиковые, алюминиевые, деревянные) со стеклопакетами (одинарными, двойными, тройными);
  • конечно, при таком остеклении значительно возрастёт цена окон, зато вы получаете качественные изделия, которые никак не сделают хуже интерьер или экстерьер помещения, а даже улучшат его;
Два направления в утеплении

Тёплая алюминиевая рама

  • конечно, нельзя пренебрегать и самими рамами, особенно если они из алюминия, который является превосходным термопроводником;
  • если витражи будут сделаны именно из этого материала, то позаботьтесь о том, чтобы это был «тёплый» алюминий, например, как на верхнем схематическом изображении.

Как бы вы не увеличивали мощность теплоизоляции потолка, стен и пола своими руками , все ваши старания сойдут на нет с одинарными витражами. Это будет то же самое, как если бы вы надели шапку и ботинки, но при этом оставались в одном нижнем белье на морозе.

Вариант 2: пол, потолок, стены

Два направления в утеплении

Утепление пола в деревянном доме минеральной (базальтовой) ватой

Одним из самых мощных источников холода в помещении может быть пол, на котором отсутствует гидро- и термоизоляция, особенно, если здание расположено в северных регионах нашей страны. Начнём с гидроизоляции.

Любая влажная субстанция является превосходным проводником холода, не говоря уже о таких проблемах, как сырость и гниение. Следовательно, если отсечная гидроизоляция не была застелена при строительстве, то её нужно смонтировать сейчас.

Это может быть рубероид либо плотная полиэтиленовая плёнка (я не упоминаю о паропроницаемой плёнке — она слишком дорогая, к тому же без неё можно вполне обойтись).

Два направления в утеплении

А теперь — о материалах для утепления. Например, минеральная вата, пенопласт, экструдированный пенополистирол и, конечно же, керамзит — самый дешёвый и надёжный компонент загородного строительства.

Хочу также сказать о песочной подушке, если вы, конечно, будете её подсыпать. Гидроизоляцию следует стелить не на неё, а под неё — так мы сведём к минимуму количество влаги снизу.

Керамзит на чердаке

Потолок можно утеплить, как изнутри, так и снаружи — всё зависит от того, какая крыша на вашей веранде и, конечно, от вашего желания. По поводу материала здесь можно сказать то же самое, что и для пола, но всё зависит от места его расположения — снизу, конечно, гораздо удобнее использовать пенопласт или минеральную вату.

Два направления в утеплении

Но, если учесть, что веранды в основном имеют односкатную крышу, то чердака там нет, следовательно, в 99% случаев утеплитель приходится подшивать снизу, то есть, делать внутренний монтаж.

Металлическая обрешётка для гипсокартона и минеральная вата

В таком случае остаётся только одно — установить какой-либо утеплитель под кровельным материалом, только с хорошей гидроизоляцией. А это уже будет сложнее, так как придётся демонтировать, а потом опять монтировать кровлю.

Читайте также:  Как самостоятельно изготовить навес из поликарбоната, фото инструкции

Наружное утепление наиболее эффективно

Два направления в утеплении

Ну, и наконец, давайте рассмотрим, как утеплить холодную веранду под жилое помещение внутри или снаружи по стенам. Подмечу, нового здесь ничего сказать нельзя. В таких случаях, как правило, используют минеральную (лучше базальтовую) вату или пенопласт.

Толщина материала уже напрямую зависит от потребности, то есть — от толщины стен и климата региона. Здесь есть один маленький нюанс — если утеплитель устанавливать снаружи, то он принесёт больше пользы, нежели изнутри, а его эффективность вы сможете увидеть на диаграмме, приведенной выше.

Материалы, используемые для утепления

Льнаная пакля

В связи с этим у застройщика возникает вопрос – а какой материал лучше всего использовать при утеплении? Для того, чтобы ответить на это вопрос, нужно изучить достоинства и недостатки существующих материалов, после чего определиться с их выбором.

Материалы, используемые для утепления

Для утепления используются: пенофол, пенопласт, пенополистирол, минеральную вату, пенополиуретан, натуральные (лен, пакля, мох) и синтетические утеплители.

Всем перечисленным видам теплоизолирующих материалов присущи свойственные именно им плюсы и минусы, определяющие возможность выполнения работ с их использованием, а также сроки и условия их эксплуатации.

Монтаж котельной в частном доме

Основная задача котельной загородного дома заключается в обеспечении теплом систем подачи горячей воды и отопления. Обеспечить это должно разнообразное оборудование, ведущее подогрев теплоносителя, а также специальные инженерные системы.

Основным источником тепла является котел, для работы которого используется газ, дизель или уголь. Именно тип котла определяет нюансы оборудования вентиляционной системы, систем кондиционирования или обустройства дымохода. Нагрев воды ведется внутри бойлера.

Монтаж котельной для частного дома актуален в ситуациях, когда отсутствует возможность подключения к централизованной отопительной сети.

Основные требования к загородным котельным

В идеале монтаж котельной должен вестись еще на этапе строительства частного дома, ведь вписать котельную в уже возведенное здание значительно сложнее. Если говорить об особенностях расположения, то их можно разделить на следующие типы:

  • Расположенные отдельно. Подключение к отопительным устройствам, расположенным в загородном доме, осуществляется при помощи инженерных сетей.
  • Пристроенные. Котельная является небольшой пристройкой к жилому дому.
  • Встроенные. Котельная оборудуется в одной из комнат внутри основного строения. В идеале, помещение должно находиться в центре дома, так как это существенно упростит дальнейшую прокладку коммуникаций.

Монтаж котельных установок: общие требования

Установка котельной в загородном доме обязательно должна вестись с соблюдением следующих правил:

Монтаж котельной в частном доме
  • Внутри одного помещения может быть максимум 2 котла отопления.
  • Хранение ГСМ внутри помещения не допускается.
  • Пол котельной обязательно должен быть сделан из бетона, а стеновые конструкции – из бетона или кирпича. Допускается облицовка пола металлом, а стен – кафелем или минеральной штукатуркой, не поддерживающей горение.
  • Сбоку и спереди от котла обязательно нужно оставить свободное место, чтобы в дальнейшем можно было без проблем выполнять профилактическое обслуживание.
  • Мощность вентиляции и пропускная способность дымохода обязательно должны удовлетворять требования котельной, то есть мощности и особенностям конструкции котла.
  • Дверь, через которую из котельной можно попасть в частный дом, обязательно должна иметь противопожарную конструкцию.

Особенности устройства

Монтаж котельных в частном доме предполагает наличие следующего оборудования:

  • Отопительный котел – это основной генератор тепла. При сгорании топлива происходит нагрев теплоносителя.
  • Бойлер –  элемент, нагревающий воду для ГВС. Внутри бака расположена трубка, по которой осуществляется циркуляция теплоносителя.
  • Коллектор распределения. Этот элемент необходим для равномерного распределения теплоносителя по устройствам отопления, а также для контроля над его температурой.
  • Расширительные баки. Используются для того, чтобы нивелировать негативный эффект от расширения воды в процессе нагрева.
  • Дымоход. Он нужен для безопасного отвода продуктов горения.
  • Комплекс систем безопасности. Манометр, устройство отвода воздуха и предохранительный клапан. Спасает от аварии при критическом повышении давления.
  • Автоматические системы. Значительно упрощают использование оборудования, предотвращают чрезвычайные ситуации.
  • Запорная арматура и трубы.
Монтаж котельных
Наименование услуги Стоимость
От 0 – 60 кВт 200 000 Руб
От 60 – 100 кВт 250 000 Руб
От 100 – 300 кВт 500 000 Руб
От 300 – 1000 кВт 900 000 Руб
Свыше 1 МВт На основании ЛСР (локально-сметного расчета)
Стоимость выезда к заказчику
Наименование услуги Стоимость
Выезд сервисного инженера по г. Москва для определения объема работы по замене котла, монтажным работам и т.д. В случае заключения договора, вызов входит в стоимость работ. 5 000 Руб
Аварийный вызов. Срочная ликвидация протечек, свищей. От 15000 Руб
Аварийный выезд специалиста в пределах 30 км от МКАД 10000 Руб

Наша компания готова предложить клиентам профессиональный монтаж котельной загородного дома в короткие сроки и по разумной цене. Обращайтесь к нашим специалистам  по телефону  8 (495) 761-89-25 и 8 (916) 497-66-50 или электронной почте [email protected]

Подготовка инструмента

Самым надежным методом утепления считается каркасный. Такая конструкция будет прочна и надежна, в сравнении с обычной поклейкой утепляющего материала к необходимой поверхности. Кроме этого, каркас позволит уложить на стены любой вид утеплителя и спрятать его под любую обшивку – чтобы вы не выбрали, гипсокартон или вагонку, все будет выглядеть эстетично. Для монтажа теплоизоляции понадобятся различные инструменты. Выбранный вами утеплитель, деревянные бруски и рейки различного сечения, ножовка, шуроповерт, саморезы, гвозди, уровень, рулетка, карандаш, строительный степлер со скобами, монтажная пена, валик, защитный антисептик и влагостойкая пленка – вот он набор инструментов, с помощью которого сможете произвести все необходимые манипуляции по утеплению веранды.

Совет от InMyRoom: размер бруса должен зависеть от количества слоев используемого материала и его толщины. Если предполагается только один слой, то делайте деревянный брус 50х50 мм – ведь сам утеплитель имеет толщину в 50 мм.

Читайте также:  Варианты самостоятельного изготовления клеток для кроликов

Как пристроить каркасную веранду к дому?

Верандой называют холодное помещение, встроенное или пристроенное к зданию. Её стеклят либо оставляют открытой. В холодных регионах, веранда используется как жилое помещение или холодная кухня только в тёплое время года, а зимой она становится комнатой для прогулок или временной кладовой.

Даже если сейчас в вашем доме нет веранды, можно её пристроить. Главное, чтобы было свободное место на участке, которое хотя бы два часа в день освещается солнцем, и соблюдались противопожарные разрывы между стенами пристройки и зданий соседнего участка.

Обычно веранду ставят вдоль одной (или двух) сторон основного здания. В комнаты существующего дома из неё ведёт дверь. Нет двери на свободной стене? Проём можно пробить, соблюдая правила строительного искусства.

Получается, что не обойтись без продуманного проекта пристройки. Можно нарисовать подробный эскиз самостоятельно, если вы конструктор-строитель. Если знаний не хватает, закажите проект веранды специалистам. Цена постройки будет зависеть от стоимости строительных материалов, конструктивной схемы здания и стоимости проекта.

Основа

Для строительства веранды лучше выбрать конструктивную каркасную систему, ведь веранда — лёгкое, неотапливаемое помещение.

Строят её так же, как и любое другое каркасное здание, уделяя особое внимание проектированию и закладке фундамента. Ведь пристройка будет давить на грунт и фундамент существующего дома, к тому же у них разный вес. Чтобы в месте примыкания веранды не появлялись трещины, пристройку не связывают с фундаментом дома, особенно если грунт в месте строительства пучнистый. Под каркасную веранду устраивают столбчатый или свайно-винтовой вариант. Перед началом проектирования осматривают существующую основу дома.

Как пристроить каркасную веранду к дому?

Опоры размещают на расстоянии 20 см от стен существующего фундамента. Их ставят под стойки каркаса веранды, в местах сопряжения стен и перегородок, а при длинных стенах — через определённые промежутки (обычно через 1-1,5 м). Каждую опору армируют металлическим каркасом и устанавливают в ней анкер для крепления нижней обвязки каркаса веранды.

Можно так же сделать фундамент, который называют железобетонный ростверк на сваях. При этом стенку ростверка размещают так, чтобы она стояла на расстоянии 2-5 см от стенки существующего фундамента. Для этого между домом и проектируемой основой ставят доску, обёрнутую полиэтиленом. Когда строение наберёт прочность, доску убирают.

Что выше фундамента

Каркас веранды собирают из дерева или оцинкованного металлического профиля. Для деревянного варианта подойдут сухой брус сечением 100 х 100 мм или 80 х 120 мм. Из них напиливают стойки, укосины, верхнюю и нижнюю обвязку каркаса, а так же стропила крыши. Веранда с металлическим каркасом выглядит презентабельно и богато. Но даже строительные материалы будут стоить дороже деревянного аналога. Да и монтировать конструкции должны специалисты.

Пристроенную веранду в холодных регионах лучше всего остеклить, так как дождь и снег будут попадать под навес. В неостеклённых верандах предусматривают бетонные полы по грунту или полы из керамической плитки. На устройство такого пола придётся потратить больше денег, сил, времени.

Крышу делают с уклоном в одну или две стороны. На этапе проектирования продумывают отвод воды от существующего дома. Крышу покрывают любым кровельным материалом. Часто применяют кровлю аналогичную кровле основного здания, но возможен и другой материал. Главное чтобы он гармонировал с элементами фасадов, а при монтаже покрытия соблюдалась технология кровельных работ.

Фасады веранды обшивают деревянной вагонкой, фанерой, сайдингом. Вагонку, фанеру можно использовать и для отделки интерьеров. Стены изнутри и потолок так же обшивают листами гипсокартона, а затем окрашивают разными красками. Получится не только пристройка с полезной площадью, но и объёмный элемент, который украсит любое здание.

Как утеплить плоскую крышу

Теплоизоляция плоской кровли отличается от утепления скатной тем, что ее можно выполнять не только изнутри, но и снаружи здания. Но в таком случае придется затратить больше времени и денежных средств на ее утепление. Чтобы избежать лишних трат, лучше сначала теплоизолировать крышу снаружи, а после эксплуатации в течение одного года утеплить изнутри.

Утепление плоской крыши снаружи

Часто оказывается, что одного наружного утепления кровли достаточно, и утепление изнутри не понадобится.

Какой материал выбрать для утепления плоской крыши.

Для утепления вентилируемых бесчердачных крыш подходит пенополистирол плотностью 12 – 15 кг/м², а также минеральная вата плотностью 20 – 35 кг/м². Если бесчердачная крыша будет служить террасой, то в таком случае потребуется более твердый изоляционный материал. Подойдет пенополистирол плотностью не менее 20 кг/м² либо минеральная вата с плотностью 150 – 220 кг/м². Оптимальный вариант для данного случая – экструдированный пенополистирол, имеющий высокие показатели водонепроницаемости. В любом случае толщина теплоизоляционного слоя должна составлять не менее 150 мм, а сама изоляция проводится в два слоя для снижения риска появления мостиков холода.

При резке и монтаже плит из минеральной ваты надо обязательно надевать рукавицы и защитную одежду свободного кроя, защитные очки и респиратор, предохраняющий от пыли. Рабочее место должно хорошо вентилироваться. По завершении работ следует тщательно вымыть руки и принять душ.

Самый лучший материал для наружного утепления кровли – плиты из базальтовой минераловаты, отличающиеся долговечностью, высокой паропроницаемостью, небольшой теплопроводностью, хорошей пожаробезопасностью, а также отличной сопротивляемостью к механическим нагрузкам.

Утепление фронтона мансарды изнутри

Утепление фронтона мансарды может быть внешним и внутренним. Внешнее утепление фронтона мансарды делается как продолжение слоев утеплителя и декоративной штукатурки с фасада на фронтон.

Если монтаж наружной штукатурной системы не планируется, то утепляют фронтон изнутри с применением плит базальтовой теплоизоляции типа «ЭКОВЕР» по специальной технологии. Плиты утеплителя кладут между деревянными балками каркаса, на закрепленную ранее гидро-пароизоляцию. Если толщина балок и изоляционных плит не совпадают, то балки каркаса наращивают планками нужной толщины, прикрепляя их шурупами.

Читайте также:  Автоматическое открывание форточек в теплице: улучшаем вентиляцию

Сжимать слой утеплителя запрещено! После укладки теплоизоляционных плит стену в сплошь закрывают полиэтиленовой пленкой для пароизоляции. Вместо пленки можно использовать пенофол – вспененный полиэтилен со слоем фольги. Блестящий слой должен располагаться вовнутрь помещения. Пенофол фиксируют деревянными рейками, придавливая к каркасу. На рейки потом будет монтироваться внутренняя обшивка. При монтаже необходимо создать этот воздушный слой, чтобы предотвратить образование влаги на плитах утеплителя. Слой пароизоляции должен создавать сплошное покрытие на фронтоне и скатах крыши, он не должен иметь зазоров. В местах соединения полосы укладывают с перекрытием 10 см и проклеивают строительным скотчем.

«Теплый пирог» при утеплении фронтона мансарды должен выглядеть так: стена, ветро- и гидроизоляция, сетка горизонтального каркаса из брусьев сечением не менее 25х25 мм с шагом 600 мм, плиты утеплителя между балками каркаса, пароизоляция и обшивка из вагонки или гипсокартона. Теплоизоляционную систему при утеплении фронтона мансарды удобнее всего создавать, применяя держащие форму материалы из базальтовой ваты. Такие маты легко монтировать, применяя минимум крепежа. Можно использовать минвату. Ее раскраивают по ширине несколько большей промежутка между балками. Слегка сжимают и расправляют в предназначенном для нее пространстве. После расправления минвата плотно заполняет место и плотно держится.

Утепление фронтона мансарды можно выполнить с помощью пенополиуретана путем напыления. Вспененное утепляющее вещество под давлением подается из небольшой установки и заполняет пространство без щелей. Получается монолитный утепляющий слой не требующий применения пароизоляции. Плиты из пенополистирола тоже можно использовать для утепления. Но они имеют меньшую теплозащиту, чем вата и со временем в такой обшивке могут поселиться мыши.

Толщина слоя утеплителя, следовательно, и количество материала определяется коэффициентом теплопроводности применяемого материала. Утепление фронтона мансарды можно делать, укладывая теплоизоляционные плиты в два слоя, располагая плиты в разбежку. Слой пароизоляции обязателен, так как защищает утеплитель от воздействия влаги. Применение с этой целью пенофола имеет двойное действие – утеплитель и пароизоляция. Фольга является отличной отражающей теплоизоляцией, а зазор между ней и внутренней стороной обшивки создает полноценный отражающий эффект.

При выполнении работ помните, что все несущие конструкции должны быть прочными и выдерживать вес утеплителя и отделки. Выбор материалов нужно делать в пользу как можно более легких, чтобы уменьшить нагрузку на фундамент.

Выбираем теплоизоляцию

Минеральная вата – самый популярный и простой в использовании утеплитель. Минеральная вата отличается большим сроком службы, пожаробезопасностью, экологичностью. Этот утеплитель, для удобства эксплуатации, выпускается в виде плит. Такие плиты отлично удерживают тепло внутри помещения и не впитывают влагу.

По своим свойствам похожи на минеральную вату. Они могут использоваться для , мансард, скатных и плоских крыш. Отличительная особенность этого материала заключается в том, что на него не обязательно , что является существенной экономией при ремонте.

Стекловата обладает термостойкостью, устойчивостью к химическому воздействию. Кроме теплоизоляции, она обеспечивает звуко – и электроизоляцию дома. Стекловолокно удобно при монтаже и доступно по цене. Но в то же время этот материал имеет низкую прочность и отлично впитывает влагу, что может плохо сказаться на устройстве крыши.

Схема укладки минеральной ваты для утепления кровли.

Пеноизол – материал, который имеет низкую плотность и хорошие теплоизоляционные свойства. Он негорюч, а также не реагирует на воздействие микроорганизмов, способен эффективно защитить строение не только от холода и сырости, но и от посторонних звуков.

После выбора материала для теплоизоляции нужно рассчитать его толщину. Она отличается для разных климатических условий и зависит от температуры воздуха. В идеале толщину утеплителя рекомендуется подбирать для разных элементов крыши: для фронтонов, для кровли и для перекрытий.

Расчет толщины теплоизоляционного слоя производится по формуле:

Lу = (R – 0,16 – Z1/X1- Z2/X2 – Zi/Xi)×Xу,

Lу – толщина утеплителя, R — тепловое сопротивление конструкции (в среднем для перекрытий кровли это значение можно принять равным 4,65, при необходимости уточните его по специальным таблицам),

Z1, Z2, Zi — толщина слоя конструкции (утеплителя, обшивки, кровли)

X1, X2, Xi – коэффициент теплопроводности материала, он определяется отдельно для каждого слоя конструкции по специальным таблицам.

Если ваш дом стандартной постройки, то теплая крыша может быть создана по общим параметрам.

При монтаже своими руками для мансард применяется утеплитель с коэффициентом теплопроводности 0,04 Вт/м°С. Для чердачных крыш можно брать утеплитель с любым значением теплопроводности, но толщиной не менее 1 м. То есть, если крыша скатная, надо выбирать рулонные, плитные или материалы в форме матов. Для применяются насыпные материалы.

Утепление односкатной кровли

Как известно, односкатная кровля является самой простой в монтаже, эксплуатации, дальнейшем обслуживании. Ее основу составляет каркасная система на основе деревянных брусьев конкретного сечения, которые опираются на мауэрлат.

Об утеплении кровли необходимо позаботиться уже на этапе ее монтажа. В этом случае утеплитель становится составной частью кровельного пирога и надежно защищает внутренние помещения от проникновения холода зимой и перегрева в жаркую погоду. Он также предотвращает образование конденсата при резких изменениях температурного режима и уровня влажности.