Как сделать ленточный фундамент для частного дома своими руками?

Фундамент – это конструктивный элемент здания, который принимает на себя весь вес сооружения и распределяет эту нагрузку на грунт.

Другие статьи

Монтаж натяжного ПВХ потолка в каркасном потолок стал уже привычным и для слуха и практически. Многие из нас знакомы с ним, так как он установлен в вашем жилище. Монтируется он и в каркасном доме. Он практичен, удобен, ли гражданам России строить дома самостоятельно? недовольны уровнем качества индивидуальных домов, возведенных хозспособом. И хотят запретить такое строительство гражданам для фасада фибросайдинга Дековер для монтажа на фасады домов в Севастополе и Крыму. Долговечный стойкий цвет и вид вашего дома даже под воздействием УФ-лучей, активного крымского солнца. О сай… Ленточно щелевой фундамент Фундамент щелевой: преимущества и … Щелевой фундамент. Щелевой фундамент … Ленточный щелевой фундамент и его …

Что такое опалубка, ее особенности

Чтобы после заливания фундамент получил корректную форму, применяются разнообразные материалы, из которых производится сборка соответствующей конструкции, что и является опалубкой. В большинстве случаев при ее сооружении используется дерево, но кроме него есть и другие варианты, что позволяют добиться желаемого результата, обладающего высокими техническими показателями. Сама же опалубка выполняет ряд следующих функций:

  • При потребности осуществляет изолирование конструкции от почвы.
  • Позволяет добиться требуемой при застывании формы основания из бетона.
  • Придает поверхности ровную текстуру.

Подвиды ленточных фундаментов

  • Бутобетонный. В основе цементно-песчаная смесь с добавкой камней. Его устройство предполагает укладку гравийной (песчаной) подушки.
  • Кирпичный. В основе понятно что. Но надо помнить, кирпич гигроскопичен и требует гидроизоляции, иначе после первых морозов начнётся деструкция.
  • Железобетонный. Смесь цемента, песка и щебня армированная металлическими прутьями или сеткой.
  • Блочно-плиточный. Блоки и плиты, можно, кстати, привезти б/у с какой-либо разборки.

Для мелкозаглубленного, используют железобетонный или бутобетонный тип. Самый популярный, первый из них. Он недорог, прочен и позволяет выкладывать сложные конфигурации. За него и речь.

Но вначале, важный момент – подземные инженерные сети (вода, канализация и пр.). Принимая во внимание данные о глубине промерзания почвы в Вашем регионе, проложите сети. Они укладываются до начала фундаментных работ.  И с большой вероятностью коммуникации будут располагаться ниже уровня мелкозаглубленного фундамента (если конечно Вы не житель Сочи).

Особенности незаглубленного ленточного фундамента

Фундаментную ленту разрешается заливать по непучинистым и неплавучим грунтам. Под ней предварительно устраивается подушка из песка толщиной от двадцати до сорока сантиметров. Монолит должен пройти под каждой несущей стеной объекта и каркасом всех пристроек, в число которых входят веранда, крыльцо и т. п.

Этот тип основания разрешен к применению, когда длина стены не более семи метров. Более длинные участки подвержены разрушениям из-за неравномерной усадки объекта. Причина – недостаточная механическая прочность.

Особенности незаглубленного ленточного фундамента

Одно из основных отличий незаглубленной основы от мелкозаглубленной в том, что на стенки не оказывается воздействие со стороны грунта, склонного к подвижкам. Морозное пучение незначительно воздействует на подошву основы.

Конструктивно основание выглядит так:

  • армированная бетонная лента высотой 0.2 – 0.5 м, шириной 0.3 – 0.5 м;
  • подушка, материалы которой не склонны к пучениям. Оптимальное решение – песок и гравий. Последний может быть заменен шлаком или щебнем.
Читайте также:  Как сделать фундамент на буронабивных сваях: пошаговая инструкция

Высота подушки незаглубленного фундамента зависит от склонности почвы к пучению, от уровня грунтовых вод, от используемых строительных материалов, из которых строится объект.

Особенности незаглубленного ленточного фундамента

Свойства подушки гасить пучение понижаются при увлажнении с последующим за этим промерзанием. Чтобы в подошву не попадала влага, вдоль наружных стен по всей длине фундаментной ленты обустраивается отмостка, имеющая теплоизоляционный слой и гидроизоляционное основание.

Общие правила разметки

Первым шагом в строительстве фундамента, является разметка фундамента, тут необходима особая точность иначе в итоге дом может поехать либо завалиться, поэтому необходимо быть крайне внимательным на этом этапе, учитывать особенности грунта, на котором будет стоять дом, то какой дом вы хотите построить и какими средствами располагаете.

В зависимости от этих параметров можно выбрать подходящий фундамент из нескольких возможных, а именно:

  • Столбчатый.
  • Ленточный.
  • Свайный.
  • Плитный.

Кроме того, имеется несколько способов разметки фундамента:

  • Метод паутины.
  • Золотой треугольник.
  • Обноска.
Общие правила разметки

Каждый из этих методов имеет свои особенности, но все они имеют общие правила при разметке. Для того чтобы правильно разметить фундамент, одну из основных сторон фундамента, необходимо привязать к какому-то объекту участка, к примеру, это может быть забор.

Таким образом, расстояние от забора должно быть одинаковое на протяжении всей стены. Также, для разметки фундамента любым способом, необходимо иметь определенные предметы и инструменты.

Итак, что необходимо для разметки:

  • Калькулятор.
  • Бечевка. Как можно прочнее, ведь для правильной разметки её необходимо будет довольно сильно натягивать.
  • Рулетка. Желательно что бы её длинна была как минимум равна длине основной стены.
  • Колья, длиною примерно в метр.
  • Режущие инструменты.

Состояние грунтов и уровень подземных вод

Лучше всего, эту часть работы доверить профессионалам, но и самостоятельно провести необходимые исследования вполне реально. Для этого используются шурфы или скважины, по которым следует зучить структуру, тип грунтов, уровень подземных вод и с учетом полученных данных, воспользоваться рекомендациями, указанными в СНиП для проведения расчетов будущего основании климатических карт необходимо получить данные и о глубине промерзания грунта в регионе где планируется строительство. Этот параметр влияет на глубину заложения, которая должна превышать его на 15-30 см. Но одновременно следует учитывать и уровень залегания грунтовых вод, которые должны оставаться ниже точки заложения фундамента. В тех случаях, когда компромисс невозможен, потребуется многослойная гидроизоляция основания.

Состояние грунтов и уровень подземных вод

Возведение конструкции

Инструкция по устройству ленточного фундамента включает в себя несколько основных этапов:

  1. Разметка.
  2. Рытье траншеи.
  3. Установка опалубки и устройство песчаной подушки.
  4. Армирование.
  5. Устройство вентиляции и проведение коммуникаций.
  6. Гидроизоляция.
  7. Заливка бетона.

Для возведения ленточного фундамента понадобятся следующие инструменты:

  • бетономешалка;
  • дрель;
  • отрезная машинка;
  • вибротрамбовка;
  • молоток;
  • кувалда весом до 5 кг;
  • пассатижи;
  • нивелир или водяной уровень;
  • угломер;
  • рулетка;
  • уровень;
  • разметочный шнур или леска;
  • арматура.

Чем хорош ленточный фундамент?

Популярность ленточного фундамента обусловлена такими его достоинствами:

  • простота возведения, когда все работы можно сделать своими руками без привлечения специальной техники;
  • снижение расхода материала, т.к. заливается бетоном только лента по периметру дома;
  • высокая механическая прочность на сжатие и растяжение, что дает возможность строить даже трехэтажные сооружения;
  • такой фундамент подходит для любого исполнения стен здания;
  • достаточно быстрая скорость возведения.

В то же время нельзя не отметить и определенные недостатки данного основания:

Чем хорош ленточный фундамент?
  1. Необходимость проведения полного комплекса геологических изысканий. Фундамент нельзя закладывать на грунтах высокой пучинистости и нестабильных грунтах, при высоком расположении подземных вод и заболоченности почвы.
  2. Зависимость от правильности расчета нагрузки. При ошибках в расчете чрезмерные нагрузки способны вызвать неравномерное проседание ленты.
Читайте также:  Как сделать фундамент с подвалом – советы специалистов

При сопоставлении всех плюсов и минусов ленточного фундамента можно сделать важный вывод. Его строительство вполне обосновано с экономической и прочностной стороны при возведении дома на достаточно прочных, стабильных грунтах. Он позволяет обеспечить строительство частного дома в сжатые сроки с малыми затратами.

Как вырыть траншею

Поскольку ленточный фундамент является наиболее распространенным типом и чаще всего используется при самостоятельном загородном строительстве, мы рассмотрим, как вырыть траншею именно для него. Убедитесь, что между краем фундамента и обносками проложено около 1,5 м, иначе вся разметка нарушится. Котлован или траншею надо рыть так, чтобы стенки были слегка под наклоном, иначе они будут осыпаться.

Как вырыть траншею

В процессе рытья бечевку нужно снять, чтобы не споткнуться, не порвать ее или не выдернуть колышки. После завершения земляных работ ее снова натягивают и устанавливают на прежние места. Колья должны уходить в землю не меньше чем на 40 см, иначе несильного удара хватит, чтобы их выбить. Доску с гвоздями для фиксации бечевки следует заглублять еще больше (примерно на 60 см). Устанавливайте доски строго параллельно по отношению к координатным осям или стенам основания. Также они должны одновременно находиться в одной вертикали по отношению друг к другу.

Обозначьте границы траншеи, воспользовавшись известью, яркой краской или сухим цементом. После такой разметки можно снимать бечевку и на время отложить в сторону. Граница может располагаться на разном расстоянии от обноски. Если в доме планируется делать подвал, то лучше сделать максимально возможную дистанцию в 1,5-2 м. Дно траншеи должно быть максимально ровным, поэтому не забывайте использовать строительный уровень. Соблюдайте равенство ширины по всей протяженности.

Как вырыть траншею

После завершения земляных работ можно восстановить обноску, ориентируясь по дополнительным колышкам, заглубленным в землю в 2-3 м от обноски (отмечают продолжение ее линий).

Приступать к рытью траншеи разумнее всего прямо перед заливкой фундамента, когда у вас уже подготовлены все строительные материалы. В противном случае неожиданный дождь или насыщенный туман могут сильно пропитать землю и разрушить стенки вырытой ямы. Если все же этого не удалось избежать, и вода в избытке проникла на стройплощадку, удалять ее необходимо вместе с жижей. Не рекомендуется слишком долго возиться с разбивкой осей, растягивая это удовольствие на несколько месяцев. Это может пагубно повлиять на разбивку участка, расположенного на пучинистых почвах – колышки попросту сдвинутся, и придется все начинать заново.

Как вырыть траншею

Экономить на строительстве дома – это вполне понятное и похвальное стремление, однако на некоторые работы оно не распространяется. К ним относят планирование и строительство фундамента. Собственно, залить ленточный фундамент и даже сделать армирование сможет даже новичок, если есть хорошая инструкция, а вот с разметкой могут возникнуть сложности. Стоимость разбивки фундамента в каждом конкретном случае договорная и зависит от геологических особенностей участка и конструкции будущего дома.

Подливка под установленное на фундамент оборудование

После выверки и предварительного или окончательного закрепления оборудования на фундаменте производят подливку под оборудование, заполняя бетонной смесью зазор между его опорной частью и фундаментом. При установке и выверке оборудования на временных опорных элементах (отжимных винтах, установочных гайках, инвентарных домкратах, винтовых подкладках) подливку выполняют после предварительного закрепления оборудования, а при применении постоянных опорных элементов (пакетов различного типа подкладок, опорных башмаков, бетонных подушек) после окончательного закрепления.

Читайте также:  Как не ошибиться с выбором фундамента для каркасного дома

До начала подливки вокруг опорной части оборудования устанавливают опалубку из досок на расстоянии 100…200 мм от края оборудования и выше уровня подливки на 20…30 мм. Все трубопроводы в зоне подливки обертывают толем для обеспечения возможности свободного перемещения их после затвердевания подливки. Толщина слоя подливки должна составлять 50…60 мм, при ширине опорной части оборудования более 2 м толщину слоя подливки принимают равной 80… 100 мм (рис. 86). В случае наличия на опорной части оборудования выступающих ребер жесткости между ними и поверхностью фундамента оставляют зазор для подливки. Марку бетона для подливки принимают не ниже марки бетона самого фундамента, а при установке оборудования на временных опорных элементах и тяжеловесного оборудования — не ниже М200. Размер элементов фракции заполнителя (гравий, щебень) в подливке должны составлять 5…20 мм.

Перед подливкой поверхность фундамента освобождают от посторонних предметов, очищают от масляных пятен и увлажняют. При сложной конфигурации основания оборудования его внутреннюю часть заранее заливают бетонной смесью до установки на фундамент. При температуре наружного воздуха ниже +5 °С бетонную смесь перед подливкой подогревают электроподогревом или пропаривают.

Подливку под оборудование выполняют не позже чем через 48 ч после проверки точности его установки, составления акта на выверку положения по заявке монтажной организации, а также при наличии контроля со стороны монтажников.

В случае применения для крепления оборудования съемных (анкерных) болтов их предохраняют от попадания цементного раствора, для чего перед подливкой колодец засыпают сухим песком, на верхнюю часть болта надевают защитную трубку.

Бетонную смесь подают с одной стороны оборудования до достижения уровня подливки с противоположной стороны, на 20…30 мм превышающего высоту ее основной части. При ширине подливаемого пространства более 1200 мм необходимо устанавливать лоток-накопитель с вибратором (рис. 87).

Рис. 86. Схема подливки оборудования на фундаменте 1 — фундамент; 2 — подливка; 3 — опорная часть оборудования; 4 — ребро жесткости опорной части оборудования

Рис. 87. Подливка оборудования с помощью лотка-накопителя 1 — опалубка; 2 — опорная часть оборудования; 3 — лоток-накопитель; 4 — вибратор; 5—подливочная смесь; 6 — фундамент

Подливку выполняют без перерывов, с особой тщательностью следя за прониканием бетонной смеси под все поверхности основания оборудования, чтобы не оставалось пустот и раковин. Для выхода воздуха из-под оборудования рекомендуется производить щуровку раствора с помощью специальных скребков либо протягивание металлических стержней или цепей в зазор между оборудованием и фундаментом. Как правило, торцевые поверхности опорной части оборудования подливают бетонной смесью на 1 /3 их высоты. После окончания подливки поверхность ее увлажняют в течение 3 суток, засыпают древесными опилками или укрывают мешковиной. Возобновлять монтажные работы на оборудовании после подливки разрешается по достижении бетоном 70%-ной прочности для данной марки бетона.

Читать далее: Приборы и приспособления для выверки и крепления оборудования на фундаментах Крепление оборудования при безвыверочном монтаже Крепление оборудования на монтажных полах Крепление оборудования с помощью виброизолирующих опор Крепление оборудования с помощью самоанкерирующихся болтов Крепление оборудования с помощью фундаментных гаек Крепление оборудования с помощью фундаментных болтов Крепление оборудования на фундаменте подливкой бетонной смесью Общие вопросы крепления оборудования в проектном положении Проверка оборудования на соответствие нормам точности