7 советов по выбору вида фундамента для частного дома

Жилое помещение строят в несколько этапов. Одним из них является фундамент для дома. Необходимо грамотно подойти к этому процессу и правильно выполнить весь объем работ по сооружению здания, чтобы оно простояло долго.

Как не допустить ошибки при выборе фундамента?

Пожалуй, сегодня, наиболее популярный тип фундамента в российском загородном домостроении — ленточный. Он считается достаточно крепким и надежным, чтобы выдержать вес любого частного дома, он достаточно теплый, а также хорошо «переносит» сложные климатические условия.

Казалось было, чего тут думать? Берем ленточный фундамент (или плитный, или другие аналоги) и начинаем стройку дома на своем участке. Но не тут то было.

Дело, в том, что на определенных типах грунта, бетонные основания окажутся крайне ненадежными и дом, в лучшем случае, покроется трещинами, а то его и вовсе перекосит.

Чтобы избежать подобных проблем, при выборе фундамента будущей постройки, следует обязательно провести геологические изыскания земельного участка, проверить качество и силу пучения почв, глубину залегания подземных вод, глубину промерзания, плотность почвенных слоев и многое другое.

В зависимости от состояния грунта, веса будущего строения и его площади, сообразуясь со своими финансовым возможностями, уже можно принимать решение о строительстве определенного типа фундамента.

Если вы обнаружите, что земля на участке суглинистая или песчаная, то имейте ввиду, что она склонна к подвижкам, а зимой она расширяется. В этом случае обычный ленточный или монолитный фундаменты – не лучшее решение.

Ограждение на болотистой почве: что учесть

С наступлением зимних холодных дней перенасыщенная водой болотистая почва начинает застывать. По закону физики известно, что вода, превратившаяся в лед, приводит к расширению промерзшего грунта. Тогда любую опору, погруженную в землю, выталкивает сила застывшего грунта. Весной, когда земля оттаивает, поднятые пучением столбы начинает водить, и они не всегда возвращаются обратно на свои места.

Схема размещения сваи

Если опора плохо поставлена на болотистом месте, без учета его особенности, то она продержится недолго, без ремонта и подправок тогда не обойтись.

Чтобы построить устойчивый забор на болоте, сначала следует изучить технологию, как ставить столбы. Именно особенность грунта таких участков вызывает сложность процедуры.

Схема мелкозаглубленного экономичного ленточного фундамента для пучинистых грунтов

Чтобы не пришлось снимать полотна и отрывать столбы для их переустановки, необходимо продумать весь процесс монтажа и предотвратить их крен и падение с последующим разрушением конструкции забора.

Ремонт займет много времени и нервов, а также потребует немалых материальных затрат.

Принцип действия сил пучения

Чтобы опоры для забора при вспучивании грунта не выталкивало, следует соблюдать правильную технологию при установке столбов в болотистых местах.

Схема основных видов свай в зависимости от типа грунта

После определения всех параметров для установки стоек остается выбрать тип обустройства столбов.

Существует несколько не слишком затратных, хорошо зарекомендовавших себя на практике бюджетных способов возведения столбов для заборов в болотистой почве своими руками. Некоторые из них рассмотрим ниже.

Схема бетонирования столбов

Типы фундаментов

Имея в распоряжении проектные расчеты и сведения об особенностях грунта, на котором будет возводиться строение, приступаем к выбору фундамента.

Столбчатый

Оптимальный вариант для строений, не оказывающих существенную нагрузку на фундамент, например, небольших домов или хозяйственных построек с каркасными или деревянными стенами.

Такой фундамент представляет собой конструкцию из нескольких столбов, каждый из которых поддерживает строение в точке максимальной нагрузки – пересечении стен, опоры прогонов. Материал столбов – кирпич, бетон, камень.

  1. Под каждый столб готовим щебневую подушку.
  2. Устанавливаем столбы, размеры и шаг которых нужно рассчитать заранее.
  3. Верхняя часть фундамента может быть выполнена из бетонных плит или дерева.

Столбчатый фундамент подходит для промерзающих почв, стоит недорого и возводится достаточно быстро. Его существенный минус – невозможность сооружения подвала или погреба.

Приведу пример из собственного опыта. На ровном участке стояла задача построить каркасный домик-подсобку. Это один из простейших в реализации проектов. По сравнению с другими типами построек, каркасные дома легкие, поэтому был выбран вариант столбчатого фундамента. Бетонные основания были заглублены примерно на 20 см каждый (то есть, по сути, был снят плодородный слой почвы), на них были положен венец – основа несущей деревянной конструкции. Будь этот дом более массивным или построен из бруса, то такой фундамент ему не подошел бы.

Свайный

Вам наверняка приходилось видеть дома на сваях, построенные на берегах рек или в местах возможного подтопления. Вспомните ту же Венецию, где большинство домов уже много веков стоят на сваях.

Свайный фундамент подходит для подвижных и плавающих грунтов, для сложного рельефа.

Свайный фундамент можно сделать и самостоятельно, например, из асбестоцементных труб, соединенных ростверком. При этом необходимо правильно рассчитать количество свай и расстояние между ними. Свайный фундамент станет экономичным решением для дома из бруса, бани, хозпостроек, заборов даже на самых сложных почвах. Активно применяется для строительства домов загородного сегмента.

Читайте также:  Как залить плиту перекрытия на ленточном фундаменте

Свайно-винтовой

В основе технологии – вкручивание в землю винтовых свай. В некоторых случаях конструкцию укрепляют бетонным основанием.

Может применяться на самых сложных почвах. Изначально технология разрабатывалась для возведения промышленных объектов на сложных неоднородных грунтах. Сегодня успешно применяется и в гражданском строительстве.

При всех преимуществах свайно-винтового фундамента (низкие стоимость и трудозатратность, возможность возведения на любом грунте) резко увеличивается сложность всех расчетов и риск серьезной усадки с увеличением массы дома. Винтовой фундамент не подходит для кирпичных конструкций.

Плитный

Плавающий фундамент, представляющий собой монолитную плиту в основании строения. Основным достоинством этого типа фундамента считается его выравнивающие возможности любых подвижек грунта – вертикальных и горизонтальных. При пучинистости почвы бетонная плита равномерно опускается и приподнимается – «плавает». Из минусов – большие затраты на возведение, высокая материалоемкость.

Схема строительства такого фундамента достаточно проста:

  • Вырывается небольшой котлован (200-300 мм, глубина зависит от толщины бетонной платформы).
  • Следующий этап – сооружение песчаной подушки. Она может покрываться слоем цементной стяжки.
  • Устройство съемной опалубки.
  • Слой гидроизоляции, который кладется на песчаную подушку с заходом на опалубку, обязателен, он защитит бетонную платформу от разрушения в дальнейшем. С этой же целью для защиты плиты от промерзания применяют утеплитель, который выкладывают по периметру плиты.
  • Прочность плиты обеспечивается арматурным каркасом, который строится из металлических прутьев и арматурной сетки. Диаметр прутьев арматуры зависит от толщины платформы.
  • Арматура заливается бетоном с высоким классом прочности.

Нужно отметить, что толщина плитного фундамента рассчитывается исходя из планируемой нагрузки. Для одноэтажных небольших зданий это обычно – 200-300 мм. Делать плиту слишком массивной не имеет смысла.

Ленточный

Самый популярный и надежный вид фундамента для кирпичного дома и более легких деревянных сооружений. Обеспечивает прочность и надежность легких строений из дерева или его весовых аналогов, а также решает проблему поддержки многоэтажных сооружений из камня – домов и коттеджей.

Существует 2 подвида ленточного фундамента:

  • Сборный – конструкция из нескольких железобетонных блоков. Возводится довольно быстро, но может пропускать влагу в местах стыковки.
  • Монолитный – более основательная и дорогостоящая конструкция. В основе лежит опалубка (по дну которой проложены арматура и теплоизоляционный слой), залитая бетоном.

Ленточный фундамент может состоять из нескольких рам, равномерно распределяющих нагрузку между собой, что придает особую прочность и надежность конструкции дома.

Дом на курьих ножках?

Свайный фундамент очень сложно укладывается в систему представлений российского человека об основании дома – каркасное строение на сваях в народе называют «картонным домиком на курьих ножках»… Ведь мы строим на века (чтобы внукам и правнукам досталось), с огромным запасом прочности (на всякий случай). И всем понятно, что бетон прочнее и долговечнее даже самой лучшей стали. Значит, выбор очевиден? Ан нет.

Экономические условия меняют национальный менталитет, заставляя порой решать проблемы с жильем здесь и сейчас, для себя, а не для будущих поколений. К примеру, стоимость петербургских квартир делает строительство дома в пригороде весьма выгодным предприятием, а технологии более дешевого строительства легких деревянных домов позволяют использовать свайный фундамент, что значительно сокращает бюджет стройки. И рассуждение о долговечности постройки теперь выглядит так: «На мой век хватит».

Итак, какие возможности у свайного фундамента для деревянных домов? Во-первых, его можно возводить на любом грунте (кроме скального); во-вторых, строительство не зависит от сезона; в-третьих, происходит очень быстро (за один-два дня); в-четвертых, недорого. Дополнительную экономию может дать замена бетонного ростверка на металлическую или деревянную обвязку. И заметьте, когда строительные работы и фасадная отделка будут завершены, никто никогда не догадается, на каком фундаменте стоит ваш деревянный дом.

Текст Ольги Ворониной

Свайный фундамент

На фундамент, основной составляющей частью которого являются сваи, в малоэтажном секторе устанавливают современные коттеджи, дома из бруса, бревна и СИП-панелей. Он подходит для рельефа всех типов, может монтироваться почти на любых почвах, считается оптимальным для слабого грунта. Выделяют три разновидности свайных оснований.

Основные виды свай

Для сооружения фундамента пользуются следующими видами свай:

  • винтовыми;
  • буронабивными;
  • забивными.

Сваи первого типа предназначаются для постройки нетяжелых брусовых или бревенчатых конструкций. Они погружаются в землю путем завинчивания, после чего полости бетонируются. На монтаж требуется всего несколько дней. Недостатками считаются коррозия и отсутствие возможности оборудования подвального помещения.

Бурение скважин с последующим бетонированием — технология возведения буронабивных свай. Они хороши для многоэтажных строений и любых типов почвенных пород, однако их монтаж очень трудоемок.

Забивные сваи не боятся больших нагрузок. С их использованием сроят тяжелые многоэтажки.

Глубина фундамента для бани

  • тип грунта на участке строительства, его однородность и уровень нахождения грунтовых вод в пластах земли;
  • расчетную нагрузку на основание, которая зависит от используемых для строительства материалов (стен и самого фундамента);
  • глубину промерзания почвы.

Какая глубина фундамента должна быть под баней

Баня в сравнении с жилым домом меньше и легче, однако без точного определения типа грунта и его несущих свойств правильно высчитать оптимальную глубину фундамента и выбрать наилучший вариант материала для строительства крайне сложно. Поэтому первый шаг – это геологическое исследование участка.

Самыми надежными с точки зрения несущей способности считаются скальные грунты, они не требуют мощных фундаментных конструкций. Здесь подойдет любой тип основания, достаточно выполнить незаглубленный вариант. Однако такие грунты редкое явление, чаще застройщикам приходится иметь дело с другими более сложными видами почвы.

Читайте также:  Как построить фундамент для дома самостоятельно

Далее по степени несущей способности стоят гравелистые и крупные пески. Они не подвергаются пучению, не удерживают воду и характеризуются незначительной усадкой, поэтому позволяют возводить мелкозаглубленные фундаменты (30 – 50 см). Если вы планируете свайный или столбчатый тип фундамента, то столбы следует заглубить на 1,5 м.

На пылеватой мелкой песчаной почве фундаментная конструкция подвергается серьезной усадке, возможна даже угроза провала. Чтобы ее исключить и минимизировать усадку, увеличивайте глубину основания до 70 – 100 см.

Самые коварные – глинистые и суглинистые грунты. Главный их недостаток – способность вспучиваться, и серьезную роль в этом играет степень водонасыщенности.

Поэтому заглубление фундамента делают значительным, учитывая отметку промерзания грунта, как основополагающий фактор.

На какую глубину придется копать, если почва промерзает, например, на 1,2 м? Основание закладывайте как минимум на 15 – 20 см глубже расчетного показателя промерзания (параметр зависит от климатической зоны расположения участка застройки).

Влияние грунтовых вод на строительство

Глубинные воды и их уровень залегания еще один серьезный фактор, который влияет на закладку фундаментной основы. По действующим правилам подошва фундамента закладывается выше точки, до уровня которой поднимается вода, и ниже отметки промерзания почвы. Однако если пласт с грунтовыми водами расположен выше уровня промерзания, то выполнить одновременно два этих условия невозможно.

Какой выход? Отвод грунтовых вод и повышение стойкости фундамента за счет вертикальных размеров.

Фундамент и материал для бани

Вторым критерием для расчета величины заглубления является материал для стен. Традиционно для русской бани выбирают бревно, популярен также профилированный брус.

Благодаря волокнистой структуре древесина гибкая, эластичнная, поэтому прекрасно справляется с деформациями. Это позволяет строить деревянные бани на мелкозаглубленных конструкциях основания.

Для сруба или каркасной бани бывает достаточно сделать полуметровую глубину ленточного фундамента.

На неблагоприятных грунтах профессиональные строители рекомендуют другую разновидность мелкозаглубленной конструкции – плавающий фундамент.

Он представляет собою плиту с ребрами жесткости (арматуру закладывают по периметру) и отличается возможностью перемещаться под силами грунта, действующими на основание в период замерзания и размораживания.

Минимальное значение глубины заложения данного фундамента – 40 см.

Однако в классическом исполнении ленточный фундамент при строительстве бани делают на 20-сантиметровой песчаной подушке с 60-сантиметровой основной конструкцией, 40 см из которых залегает в грунте, а 20 см располагаются над поверхностью.

Каменные баньки – тоже не редкость. Если для бани из бревна бывает достаточно мелкозаглубленного фундамента, то для кирпичного строения глубина опорной конструкции варьируется от 1 м до 1,5 м.

  Газо-, пено- и шлакоблоки гораздо легче кирпича, поэтому при строительстве небольшого объекта из блочных материалов погружаться глубоко в землю нет необходимости.

Можно ограничиться ленточным фундаментом высотой от 50 см.

Проанализировав все факторы, влияющие на параметры фундамента и определив оптимальную его глубину, можно смело приступать к строительному процессу. Однако следует учесть, что не только размеры конструкции основания на сто процентов решают проблемы надежности строения, особенно на беспокойных грунтах.

Грамотное выполнение дренажной системы вдоль основания (при высоком уровне грунтовых вод), и современные методы уплотнения почвы вносят свои положительные результаты при строительстве бань.

№Что важно учесть при выборе вида фундамента?

Расчеты и проектирование фундамента лучше доверить специалистам, особенно если речь идет о большом доме с тяжелыми несущими стенами и перекрытиями. Если частный дом или небольшая дача возводятся своими силами и имеют небольшой вес, то многие предпочитают обходиться без детальных расчетов, что не совсем верно. Чтобы избежать ошибок, необходимо учесть массу факторов, а основными принципами выбора типа фундамента для дома и его обустройства считаются:

  • на сильно пучинистых грунтах фундамент необходимо обустраивать ниже уровня промерзания почвы. В условно непучинистых глубина фундамента может составлять 0,5-1 м;
  • средняя и максимальная глубина промерзания почвы – величины непостоянные, и определить их не всегда легко. Соответствующие данные должны быть у организации, которая владеет земельным участком, вместе с другими характеристиками грунта, в противном случае придется проводить собственные исследования. Самый ненадежный способ – поинтересоваться у соседей по участку, но грунт может быть неоднородным, поэтому такие данные – не всегда точные;
  • чем более плотный и влажный грунт, тем сильнее он промерзает в холодное время года. Самый сложный в этом отношении – глинистый грунт, который мало того, что вспучивается, так еще и неравномерно. Наиболее эффективный способ предупреждения возможных деформаций – замена сложного грунта на песок или же обустройство песчаной подушки;
  • песчаный грунт считается идеальным для сооружения любого вида фундамента и возведения домов из кирпича, газобетона, пеноблока и других материалов, он хорошо пропускает воду, почти не вспучивается. Скальные грунты практически не вспучиваются, не промерзают и не меняют свои свойства под действием внешних факторов, но и фундамент в них организовать сложно ввиду повышенной твердости. Глинистые почвы требуют либо обустройства песчаной подушки, либо использования свай;
  • если вблизи предполагаемого места строительства располагаются другие массивные сооружения, то обязательно стоит учитывать суммарную нагрузку на грунт;
  • на илистых и пучинистых грунтах лучше не использовать ленточный и столбчатый фундамент;
  • свайный фундамент оправдан лишь тогда, когда другие варианты вообще не подходят – он дорогой в обустройстве.

Фундамент прослужит долгие годы, если не забыть также позаботиться о его гидроизоляции и утеплении. Многое зависит также от качества используемых материалов и ответственности тех, кто сооружает фундамент.

Статья написана для сайта

Метки:Строительство

Расчет материалов

Помимо выбора самого основания, необходимо определиться, сколько и каких материалов уйдет на его создание. Нужно подсчитать количество бетона, свай, арматуры, гидроизоляционных покрытий, утеплителей.

Читайте также:  Демонтаж опалубочной системы: сроки и процесс работ

Согласно статистике, 30% затрат уходит на закладку основания. Расчеты позволят не расходовать финансы впустую и ускорят процесс создания фундамента.

Количество бетона

Кубатура смеси вычисляется путем умножения площади основания на его высоту и на коэффициент застывания (усадки). Получится объем бетона, нужный для постройки.

Таблица первичных усадок:

Расход воды, кг/м3 Портландцемент или шлакопортландцемент, % Те же материалы, но с добавками, удерживающими воду, %
150 0,15 0,01
180 0,82 0,11
210 1,64 0,42

Арматура и проволока

При фундаментных работах применяют прутки из металла (диаметр — 1-4 см, длина — 4-6 м) и холоднокатаную проволоку, необходимую для создания каркасной сетки.

Стержни должны быть рифлеными, выполненными из стали или железа с добавлением титана, марганца, хрома. Прутья укладывают по 3-4 в ряд, на расстоянии не более 20 см. Промежуток между ними по высоте должен составлять до 60 см.

Стержни скрепляют поперечинами из этого же металла, расположенными на расстоянии около 0,5 м друг от друга. Все отрезки связывают проволокой или сваривают. Исходя из этих данных, рассчитывают необходимое количество армирующих материалов.

Типичные схемы армирования фундамента.

Длину опор вычисляют в зависимости от расположения УГВ. Показатель должен быть на 0,5-1 м больше глубины точки промерзания.

Расчет количества свай производится следующим образом: площадь дома делят на минимальное расстояние между опорами.

Пошаговая инструкция по заливке ленточного фундамента

Бетонирование рассмотрено на примере монолитной ленты. Чтобы возвестить опорную часть строения, необходимо разметить участок строительства. Для этого используют обноску и строительный шнур. Нужно показать грани ленты.

Устройство обноски

После разметки выполняют разработку грунта. При отсутствии подвала достаточно откопать траншею. На ее дне нужно выполнить песчаную подушку. Она выполняет несколько функций:

  • выравнивание грунта;
  • предотвращение морозного пучения;

Грани траншеи должны идти точно по шнурке

Следующий этап — установка опалубки. В этом качестве применяют заложенный в смету материал: доски (съемный тип) или пенополистирол (несъемный). Второй вариант выполняет функцию не только формы для заливки бетона, но и утепления подземной части здания. При установке опалубки поднимаю цоколь на нужную высоту.

Далее монтируют арматурные каркасы. В ленточном типе рабочие стрежни располагаются горизонтально. Они воспринимают изгибающие нагрузки. Подробнее об этом читайте в статье “Армирование ленточного фундамента“.

Пример размещения армирующего каркаса в ленточном фундаменте

При заказе бетона с завода в положенный срок нужно обеспечить удобный подъезд к месту строительства. В противном случае техника не сможет добраться до участка.

Заливка бетона

Для заливки потребуется несколько человек. После укладки смеси ее нужно уплотнить. Это можно сделать глубинными вибраторами или обычным прутком арматуры (штыкование). Задача заключается в удалении пузырьков воздуха, которые после застывания станут слабым местом конструкции. Здесь возможно появление трещин.

Первый этап ухода за бетоном — сохранение в нем влаги. Если материал будет сохнуть слишком быстро, появятся поверхностные трещины. Конструкцию нужно укрыть мешковиной или полиэтиленом. Раз в несколько часов ее увлажняют чистой водой. Так продолжается в течение недели.

Пленка поддерживает требуемый влажностный режим при твердении

Не стоит полагать, что заливка бетона под силу только профессионалам. Но и нельзя беспечно относиться к этому процессу.

Варианты высоких фундаментов

В практике устройства ленточных фундаментов принято за правило выполнять надземную часть высотой в четыре раза больше ширины. Эти соотношения определены путем расчетов для среднего дома с несущим основанием мелкого заложения с заполнением пространства между лентами грунтом и песком.

Глубина заложения фундамента обычно больше его надземной части. При наличии в доме под полом пространства в лентах необходимо устраивать вентиляционные отверстия, которые необходимы для постоянного проветривания подпольного пространства.

При возникновении вопроса, какой должен быть ленточный несущий остов, рассматриваются следующие варианты конструкций с высокой надземной частью:

  • ленточные элементы с глубиной заложения ниже глубины промерзания;
  • ленточные элементы с глубиной заложения выше глубины промерзания;
  • балки со столбчатыми опорными частями и ростверки на сваях.

Глубина заложения основания ниже глубины промерзания

Подошва ленточного фундамента с глубиной заложения ниже глубины промерзания находится на расстоянии м от поверхности земли, и от нее вверх поднимается сплошная стена до верха всего элемента. Под несущие элементы обычно устраивают щебеночную и бетонную подготовку. О том, какой должна быть высота фундамента над землей — мнение специалиста в этом видео:

Общая высота изделия с учетом заглубленной и надземной частей составляет 2-2,5 м.

Глубина заложения выше глубины промерзания

Ленточные фундаменты с глубиной заложения выше глубины промерзания используют при легких конструкциях, опирающихся на них зданий. Это дома из бруса, оцилиндрованного бревна, газобетона и сооружения, построенные по каркасной технологии.

Основание под такие элементы выполняют с заменой пучинистого грунта на песчаный. Кроме этого под подошву укладывают пенополистирол, благодаря теплоизоляционным свойствам которого основание не промерзает и не оказывает пагубного давления на несущий элемент. Высота таких фундаментов составляет 1-1,5 метра. О том, как определить глубину заложения фундамента, смотрите в этом видео:

Применение столбчатых или свайных конструкций

Фундаментные балки или ригеля опираются на столбчатые фундаменты, которые в свою очередь опираются на основание, находящееся ниже глубины промерзания. Под балки засыпают непучинистые грунты и устраивают теплоизоляционный слой из пенополистирола. Средняя высота балок составляет 0,5 метров.

На фундаментных балках, опирающихся на стаканы, и на ростверках по сваям можно возводить тяжелые стены из бетона и кирпича.