Отмостка вокруг дома своими руками

Отмостка вокруг дома визуально выглядит как широкая «лента» с мягким или жестким покрытием, расположенная по всему периметру здания и плотно примыкающая к его стенам. Часто ее воспринимают как обычную дорожку, облегчающую передвижение людей. Отчасти это правда, но лента вокруг дома – это лишь видимая часть большой конструкции, расположенной в земле. И основная цель монтажа отмостки заключается не в удобстве передвижения, а совсем в другом.

Особенности защитной конструкции

Предотвратить излишнее увлажнение фундамента и цоколя атмосферными осадками можно, создав зону для отвода скапливающейся воды. Принципиальная схема такого карниза может различаться, поэтому по типу применяемых материалов выделяют три вида отмостки:

  • мягкая из гравия или щебня;
  • полужесткая из тротуарной плитки или камня;
  • жесткая из тяжелого бетона.

Последний вариант обладает наибольшей долговечностью, а также полноценно защищает фундамент или цоколь от переувлажнения и подмывания дождевой водой.

Жесткий тип отмостки

Бетонная отмостка достаточно проста по своей конструкции, поэтому ее можно сделать своими руками. Основными ее блоками являются:

  • уплотненный слой грунта;
  • гидроизоляция;
  • прослойка из песка толщиной порядка 10 сантиметров;
  • утеплитель;
  • бетонная лента.
Особенности защитной конструкции

Общая схема конструкции может отличаться наличием или отсутствием утеплителя и бордюра, укладкой желоба под водосток или устройством дренажной системы вокруг бетонной ленты для отвода ливневых вод.

Выполняя отмостку вокруг частного дома, лучше всего позаботиться о теплоизоляции, так как она предотвратит промерзание грунта в зоне залегания фундамента. В результате тепло в доме будет сохраняться лучше. В качестве утеплителей более всего подойдут экструдированный пенополистирол или пенополиуретан.

Для полноценного отвода воды с поверхности отмостки необходимо сделать небольшой уклон всей железобетонной конструкции. Достаточно обеспечить угол в 1 или 2 градуса, тогда вода не будет скапливать вокруг дома.

При изготовлении отмостки своими руками следует подготовить полную схему конструкции, а также определиться с маркой используемого бетона.

Чаще всего достаточно приготовить бетон для заливки отмостки классов В15 или В20 (М200 или М250). Его прочности и долговечности достаточно для обеспечения защиты фундамента в течение длительного срока.

Единственно верный способ заливки отмостки

Десятки раз видел потрескавшуюся полуразрушенную отмостку фундамента, не выполняющую свою главную функцию — защиту фундамента и цоколя (при наличии) от воздействия влаги и осадков.

Пришло время положить конец ошибкам самостоятельных строителей и рассказать про единственной верный способ заливки отмостки фундамента. И сделать это надо подробно, с фотографиями и комментариями. Поехали!

Шаг 1. Делаем разметку под отмостку шпагатами и колышками.

Помните, что оптимальная ширина отмостки — длина свеса карниза + 20 сантиметров. Минимально допустимая ширина отмостки — 60 см.

По периметру дома снимаем грунт в соответствии с разметкой. Для изготовлении бетонной отмостки землю необходимо вынуть на глубину штыка лопаты (25-30 см).

Шаг 2. Изготовление опалубки из досок.

Для изготовления опалубки лучше взять доски 20-мм. Чтобы после снятия опалубки была возможность использовать доски повторно, оберните их плёнкой в два-три слоя.

Трамбуем грунт, затем под уклоном укладываем на него небольшой слой глины (2-3 см). Она будет отталкивать воду вниз от дома. Поверх глины насыпаем 10 сантиметров песка и проливаем его водой для уплотнения.

Затем засыпаем песок щебенкой слоем в 6-7 см;

Шаг 3. Армирование и заливка.

Поверх щебенки укладываем армирующую сетку с шагом от 100 мм. Армирование дает отмостке эффективно выдерживать нагрузки.

В месте контакта отмостки и цоколя важно обустроить компенсационный (деформационный, температурный) шов. Этот шов оградит цоколь и отмостку от разрушения при возможном оседании грунта. Благодаря шву отмостка просядет или опустится, не нанося вреда цоколю.

Оптимальная ширина шва — 1 см. Шов надо заполнить песком, мелким гравием, битумом, мастикой или рубероидом.

Также при заливке бетонной отмостки поперек неё через каждые 3 метра делают аналогичный поперечный шов из деревянных реек, пропитанных отработанным машинным маслом и поставленных на ребро.

Затем укладываем бетон и убираем пузыри воздуха, выравниваем бетон до гладкого состояния.

Секрет :для наилучшего застывания бетонной отмостки накройте ее тканью и периодически смачивайте верхний слой водой. Так он сохранится от быстрого высыхания и отвердеет гораздо качественнее.

Источник

Сетка для отмостки

«Вода камень точит» – эта народная мудрость как нельзя лучше отражает воздействие талого снега и дождя на состояние дома. От сырости фундамент со временем начинает рушиться, а здание ведёт. И всё потому, что у хозяев либо не дошли руки до создания отмостки, либо они сочли излишним устройство этой «прогулочной дорожки» по периметру здания.

Отмостка является обязательным элементом жилого дома, поскольку защищает его от подмокания и промораживания. И чем сложнее климатические условия и подвижнее грунты в данном регионе, тем больше внимания требуется уделить её устройству.

Речь идёт не о декоративном покрытии, хотя оно играет огромную роль в ландшафтном дизайне. Мы говорим о той «начинке», которая под ним скрывается. Есть три варианта её наполнения, выбор которых зависит от каждой конкретной ситуации.

Варианты отмостки

ВАРИАНТ 1. При благоприятных внешних обстоятельствах отмостка представляет собой подушку, аналогичную той, что создают при устройстве тротуарной дорожки.

Для её устройства по периметру дома копают траншею глубиной на штык лопаты и шириной в 1 м. На дно насыпают щебень, а поверх него – песок. Оба слоя последовательно утрамбовывают и создают уклон в 1,5-3 градуса в противоположную от фасада сторону. Из бетона, песка и воды, взятых в соотношении 1:4:4, готовят раствор и укладывают на него плитку. Швы заделывают песком.

Такая конструкция будет способствовать стеканию дождевой воды по уклону. Часть влаги, просочившаяся сквозь швы, попадёт в гидроизоляционный слой из щебёнки и так же будет отведена в противоположном от фундамента направлении.

Читайте также:  Облицовка цоколя дома бетонной плиткой «рваный камень» своими руками

ВАРИАНТ 2. В регионах, где ежегодно выпадает большое количество осадков, параметры отмостки оставляют прежними – на 30 см дальше от уровня кровли. Но содержание «слоёного пирога» усложняют.

По контуру будущей отмостки копают траншею глубиной 25 см и устанавливают опалубку из досок, подперев их колышками. Дно траншеи уплотняют и укладывают на него глину слоем 10 см. Чтобы превратить её в так называемый «глиняный замок», основательно утрамбовывают, создав необходимый уклон, и поливают. На это основание насыпают 10-миллиметровый слой песка и уплотняют его с помощью полива. Поверх помещают 6-7 см щебня и укладывают на него армирующую сетку с ячейками 5х5х2 мм или 10х10х4 мм.

Специалисты рекомендуют не использовать в этом случае пластиковые и стеклопластиковые сетки, так как велика вероятность их проседания и образования «подушки». Можно применять только стальные изделия, обеспечивающие более плотное прилегание к основанию и надёжное армирование бетона.

Для фиксации стальной сетки над щебневым слоем в фундаменте дома сверлят отверстия на расстоянии 70 см друг от друга и вставляют туда металлические прутки длиной, немного не доходящей до края опалубки. К ним приваривают сетку, а между собой карты соединяют стальной проволокой. Особенно тщательно закрепляют угловые соединения.

В местах соприкосновения отмостки с цоколем, по углам, а также через каждые 2-3 м прямых участков вертикально устанавливают сложенный в несколько раз рубероид. Он поможет создать компенсационные швы, позволяющие избежать деформации бетонного покрытия в случае усадки. Заливают бетонным раствором и накрывают мешковиной, которую периодически увлажняют, что способствует равномерному высыханию.

Отмостку оформляют с помощью одного из методов декорации бетона или покрывают тротуарной плиткой.

ВАРИАНТ 3. Пучнистые подвижные грунты, мелко заглублённый фундамент и наличие в доме отапливаемого цокольного этажа являются основаниями для устройства утеплённой отмостки.

Она подразумевает использование геотекстиля, которым выстилают дно траншеи. На него насыпают чистый песок слоем 10-15 см или смесь песка с щебнем. Поверх укладывают утеплитель: керамзит, пеноплекс, пенопласт или экструдированный пенополистирол. Предпочтение отдают плитным изделиям, поскольку требуется утеплить не только горизонтальную поверхность – отмостку, но и вертикальную – цоколь.

Далее укладывают армирующую стальную сетку, подложив под неё куски теплоизоляции величиной 2-3 см. Это позволит поместить арматуру точно посередине бетонированного слоя и тем самым обеспечить ему способность к растяжению и сужению, а значит предотвратить растрескивание.

Заливку бетоном и его просушку производят так же, как в предыдущем случае. После чего опалубку демонтируют, а бетонированную поверхность декорируют любыми доступными средствами.

Способы отвода воды

Правомерный вопрос, куда девается дождевая вода, стекающая с крыши на опалубку, а с неё самотёком дальше. Понятно, что в прилегающий грунт, а чрезмерное увлажнение ни ему, ни отмостке не идёт на пользу.

Поэтому обычно рядом устанавливают дренажную систему. Простейшая представляет собой полосу щебня, устроенную впритык к бетонированной дорожке.

Большей популярностью пользуются прилегающие желобки из половинок труб, по которым стекающая вода направляется в сточную яму.

Технология выполнения работ

Схема экономного варианта отмостки.

  1. Сама стадия «песок» заключается в отсыпке и утрамбовке песка. Песок должен быть равнокалиберным, рассыпчатым, насыпают его слоем 10 сантиметров и тщательно уплотняют, применяя такое устройство, как трамбовка. Затем поливают из шланга и опять так же тщательно утрамбовывают, проводят эту процедуру до 3-4 раз, досыпая песок и выравнивая заданный уровень наклона, для точного определения которого хорошо использовать нивелир или отвес.
  2. Очень целесообразно использовать в бетонных отмостках дренажную систему, выбор которых современная технология предлагает на любой вкус и кошелек, что позволит избежать многих неприятностей при дальнейшей эксплуатации. Вкапывают дождеприемники недалеко от водосточных труб на необходимую глубину и слегка бетонируют. Затем обычными лопатами выкапывают траншеи под трубы, которые просто вставляются и между собой, и в дождеприемники. По периметру устанавливают водооттоки, чтобы вода не скапливалась рядом с отмосткой и не развозила грязь. Так как все пластиковые трубы и водооттоки легкие, их предварительно легко цементируют, чтобы исключить смещение в дальнейшем. Важно сохранять угол вкапывания согласно поверхности с наклоном, т.е. под тем же углом, что и отмостка, фиксируя его по приборам, а не «на глаз». Все вновь засыпают песком, вновь поливают, опять утрамбовывают, но теперь более аккуратно, вручную, контролируя сохранение заданного угла отмостки и ровность поверхности.
  3. Далее по периметру устанавливают опалубку из дюймовой доски, ровно и точно фиксируя по уровню и закрепляют брусочками через каждые полтора метра. Именно от точности этой операции будет зависеть в дальнейшем ровность.
  4. Следующая стадия – изоляция. На основу под бетон или цемент выкладывают изоляционный и амортизирующий материал. Это может быть либо полистирол в виде плит или блоков, до 50 см высотой, либо мелкая щебенка слоем до 15 см. Затем напыляют пенополиуретан либо отсыпают гравийную подушку до 20 см. Необходимо это как для водо- и теплоизоляции, так и для того, чтобы предотвратить вспучивание и разрушение в случае промерзания земли.
  5. После того как идеально ровное основание подготовлено, будущую отмостку «прошивают» арматурой и «привязывают» к самому зданию. Для этого в основании фундамента здания сверлят отверстия на расстоянии 75 см друг от друга и вставляют арматуру на всю ширину, чтобы та в дальнейшем не смещалась по отношению к зданию. Затем вяжут обычный арматурный каркас с ячейкой от 15 до 25 сантиметров. Чем меньше арматурная сетка, тем меньшим подвижкам будет подвержен бетон при тепловых расширениях.
  6. Перед заливкой бетона на всю ширину, в углы здания и вдоль всего основания вставляют деревянные прокладки из обычной дюймовой доски на расстоянии 2 метра для создания так называемых «деформационных» дорожек или швов. Допускается также делать их из виниловых лент или дерева, пропитанного специальными маслами и битумом. Служат они для формирования линии расширения бетона при нагревании и предотвращают образование трещин и деформационных изменений в поверхности, приводящие к последующей фильтрации и разрушению, что особенно актуально при заливке бетона не сразу, а частями. Это удобно для идеального выравнивания поверхности после снятия опалубки, если таковая возникнет. Слой заливаемого бетона от 10 до 15 см.
  7. Для устройства более эстетичного вида сверху отмостку можно покрывать плиткой, камнем и т.п. в зависимости от вкуса и возможности заказчика.
  8. В качестве декоративной отмостки можно сделать ее и чисто песчаной. Для этого на предварительно приготовленную утрамбованную основу стелется гидроизоляция либо отсыпается щебенка. Затем, когда гидроизоляция уже выполнена, ставят опалубку и засыпают всю ее песком, вместо бетона такую отмостку заливают специальным составом на базе жидкого стекла, который можно купить и приготовить самостоятельно.
Читайте также:  Отделка фасада дома: какой материал лучше + фото

Углубление и снятие травяного покрова

Далее нам необходимо немного углубится. В любом случае снимаем весь травяной покров с корнями, так как потом трава перегниет и отмостка сильно просядет. После снятия травы меряем рулеткой высоту углубления — расстояние от верхней точки опалубки к земле. Это расстояние должно быть 30 см. Если меньше, то копаем немножко еще, если больше — ничего страшного, просто придется немного больше подсыпать песка.

Под нить выставлена опалубка. Далее снимаем траву и грунт, чтобы получилась высота 30 см для двух слоев подсыпки и слоя бетона.

Углубление и снятие травяного покрова

Обратите внимание, что выкопанный грунт лучше всего выбрасывать под обратную сторону опалубки, тем самым, укрепляя ее.

Некоторые сначала выкапывают грунт, а потом ставят опалубку. Но на практике скажу, что выставить опалубку сразу намного удобнее, так как сразу виден уровень будущей отмостки и сразу видно на сколько надо углубляться. Встречал случаи, когда после выставления опалубки оказывалось, что углубились намного глубже. Потом приходилось делать двойную подсыпку, как результат — большой перерасход стройматериала.

Маркировка сварных сеток

Подбирая необходимый вид сеток нужно руководствоваться нанесёнными на изделия обозначениями, в нескольких буквах и цифрах содержится вся основная информация о данной сетке, позволяющая сделать правильный выбор.

Первая цифра означает следующие тип изделия:

  • 1 — тяжёлый, с армированием продольными рабочими стержнями больших сечений;
  • 2 — тяжёлый, в которых рабочие пруты расположены взаимно перпендикулярно вдоль и поперёк карты;
  • 3 — тяжёлый, рабочие пруты большего сечения расположены поперёк полотна;
  • 4 — лёгкого типа с армированием поперёк полотна по всей его ширине;
  • 5 — лёгких типов, при смешанном расположении поперечных арматурных прутков.

Сварные конструкции обозначаются большой буквой “С”. При рулонной поставке изделие обозначается “Ср”. Диаметры продольных прутов обозначаются буквой “d”, поперечных ─ “d1”. Дополнительно обозначается класс сталей, применяемых при изготовлении, шаг и величина (a) выпуска поперечных прутков и (a1, a2) продольных. Латинскими буквами “b” и “l” указываются размеры по ширине и длине полотна в см.

Маркировка сварных сеток

Так следующая маркировка изделия 2С ‒ 30 А-III/25 А-III ‒ 205×665 указывает, что перед нами сварная сетка 2-го типа с рабочей арматурой A-III диаметрами 30-ть мм в продольном направлении и 25-ть в поперечном, ширина изделия 205-ть, а длина — 665-ть см.

В маркировке металлических плетёных сеток рабица вначале указывается цифра, указывающая на группу точности размеров ячеек, Если ячейки квадратные буквенные обозначения не используются, при ромбовидной форме указывается буква “P”. Далее указываются размер сторон ячейки в мм и использованный диаметр проволоки.

Например, маркировка 2-P-25-1,6 обозначает, что представленная рябица, изготовлена из арматурной проволоки сечением 1,6 мм с ячейками в виде ромба размерами 25-ть мм по 2-му классу точности.

Делаем бетонную отмостку вокруг дома своими руками

Как практически сделать отмостку своими руками хорошо известно.

Технология изготовления классической монолитной бетонной ленты предполагает:

  • устройство котлована,
  • отсыпку песчано-щебеночной подушки,
  • изготовление опалубки,
  • укладку арматуры,
  • заливку бетона.

Далее описана вся эта технологическая цепочка шаг за шагом.

Выбор толщины отмостки, рытье котлована

Толщина антиводной ленты, предназначенной для защиты фундамента одно- двух- этажного жилого дома, стоящего на супеси или суглинке, составляет 25-30 см. На слабых или пучнистых грунтах глубину целесообразно увеличить на 5-10 см. Земляные работы по устройству отмостки При определении размеров котлована следует учесть ширину отмостки. Большой популярностью пользуется метровая ширина. Метр ширины обеспечивает удобство хождения по отмостке, достаточную водозащиту неглубокого фундамента и эстетичность внешнего вида ленты. Важный принцип состоит в том, что вода с крыши должна падать на расстоянии 20-30 см от края бетонной полосы. Это означает, что метровая отмостка вполне годится для домов со свесом крыши 70 см и менее. Если же свес крыши составляет 100 см, то понадобится отмостка шириной 130 см.

Рытье котлована для такой водозащиты вокруг дома 6 х 6 м потребует земляных работ объемом в 6-7 кубических метров. Если лента делается на этапе строительства дома, то этот объем грунта легко распределяется по участку.

Устройство подушки

Технология устройства подушки предельно проста: насыпай, мочи, трамбуй. Пошаговая инструкция:

  • Первым насыпают песчаный слой подушки. С учетом предстоящей трамбовки насыпают песок на высоту чуть большую, чем запланированная толщина слоя.
  • Насыпанный слой тщательно проливают водой. Песчинки при этом слегка проскальзывают, песок уплотняется.
  • После проливки песок трамбуют. Применяют ручную трамбовку или электро-вибрационную.
  • После песка насыпают щебень. Некоторые специалисты рекомендуют перемешать щебень с тридцатью процентами песка для заполнения промежутков между камешками.
  • Слой щебня (или щебня с песком) также тщательно проливают.
  • В заключение утрамбовывают и выравнивают всю подушку.

Уложенная подушка должна иметь твердую, почти каменную поверхность. Формирование подушки из щебня

Бетон для отмостки

Используют бетон марки М300. Это одна из самых распространенных марок бетона. Часто его удается без труда купить на специализированном бетонном заводе. Многие домовладельцы (не имея в сарае бетономешалки) поступают именно так. Особенно в том случае, когда речь идет об устройстве ленты вокруг уже построенного дома. Если же защиту делают на этапе строительства дома, сразу после того, как закончат фундамент, строителям обычно легко удается смешать нужные пару кубов бетона прямо на стройплощадке.

Бетонирование монолитной отмостки

Для того чтобы забетонировать монолитную ленту, необходимо изготовить опалубку и уложить арматуру. Опалубку обычно делают из досок, сколоченных гвоздями. В качестве арматурного каркаса часто применяют металлическую дорожную сетку. Вырезанные по размеру куски сетки укладывают на щебеночно-песчаную подушку с нахлестом. Иногда прихватывает сваркой. Армирование отмостки перед заливкой В подготовленную опалубку заливают бетон. Залитый бетон трамбуют для уплотнения. При этом не забывают обеспечить уклон в 5 градусов в направлении от стены.

Читайте также:  Отделка осб снаружи: способы и технологии отделки osb снаружи

Заливка бетоном отмостки вокруг дома

После окончательного затвердевания бетона опалубку снимают, окружающий грунт разравнивают, торжественно перерезают ленточку и проходят к накрытому столу, чтобы отметить успешную сдачу законченного объекта.

Опалубка для отмостки вокруг дома

Ее делают из обрезной доски и бруска, которые параллельно сбиваются в щиты по паре досок 20х100 мм и соединяются перемычками через 50–60 см. Чем толще слой бетона, тем выше опалубка. Данная деревянная конструкция, ограждающая место заливки бетона, укрепляется прочными колышками. Отмостка не должна плотно соединяться с цоколем дома. Поэтому на данном этапе через 1,5 – 2 м закладывают рейки для поперечных температурных швов. Такие швы нужны для предотвращения изменения геометрических размеров бетона от перепада температур.

Опалубка для отмостки вокруг дома

Советы для качественного армирования бетона

Если вы решились самостоятельно провести армирование, то к этому процессу следует подойти максимально ответственно. Очень важно придерживаться всех техник и предписаний, чтобы здание получило максимальную устойчивость и долговечность. Старайтесь соблюдать следующие рекомендации:

  • Металлическую или полипропиленовую фибру добавляют в раствор при его замешивании. Учитывайте, что усилитель прочности необходимо замешивать вместе с остальными ингредиентами не меньше 15 минут. По прошествии этого времени раствор будет готов.
  • Выбирая армирующий материал, обращайте внимание, чтобы он подходил для использования вместе с бетоном. Определенные типы арматуры подходят исключительно под конкретные фундаменты.
  • Рабочая арматура должна обязательно выдерживать принимаемую нагрузку. Следите, чтобы этот параметр был правильно рассчитан.
  • Чтобы защитить здание от усадки, можно использовать дорожную сетку.

Армирование бетона – процедура, которая необходима для усиления строительного материала и несущих способностей. Существует огромное количество методов армирования. Выбор конкретного типа зависит от возводимого здания.

Источники

  • -i-osobennosti-armaturyi-dlya-betona
  • -vyazat-armaturu-monolitnoy/
  • -monolitnoj-plity-perekrytiya-chertezh-raschet-poshagovaya-instruktsiya
  • -plity/
  • -okonnyh-i-dvernyh-proemov/
  • -betona/

Как утеплить отмостку вокруг дома

Многие люди, построив собственный дом из кирпича, шлакоблоков или бетона, в первую очередь устраивают отмостку, чтобы защитить фундамент от влаги – дождевой или талой воды. Но при этом не все знают, что нужно ещё и утеплить отмостку.

Какой материал выбрать в качестве утеплителя?

Для утепления отмостки используются разные теплоизоляционные материалы. Но наиболее распространены следующие:

  1. Экструдированный пенополистирол.
  2. Керамзит.

Каждый из этих материалов имеет определенные преимущества и недостатки. Знать нужно и о первых, и о вторых, чтобы сделать правильный выбор.

Пенополистирол, это один из самых распространенных и используемых в строительной сфере разновидностей пенопласта.

Он обладает крайне низкой теплопроводностью, долговечен, имеет низкое влагопоглощение и обладает высокой прочностью, он не боится частых и сильных перепадов температуры. В результате проведенных исследований, было утановленно что срок его эксплуатации 60-80 лет.

Для утепления отмостки лучше подбирать материал с более высокой плотностью, он будет прочнее, ниже водопоглощение, гигроскопичность, паро- и воздухопроницаемость.

Керамзит также довольно качественный материал. Он дешев, просто насыпается в котлован возле фундамента, химически не активен, не боится влаги и перепадов температуры. Единственным минусом является сравнительно низкая эффективность – нужно насыпать толстый слой, чтобы обеспечить нужный уровень теплоизоляции отмостке.

Изучив основные свойства этих материалов, вы сможете без труда выбрать тот, который лучше всего подойдет для вас. После этого можно смело приступать к работе, предварительно узнав, как утеплить отмостку разными материалами.

Земляные работы

В первую очередь нужно подготовить территорию для дальнейшего проведения работ. Удалите любые предметы, находящиеся поблизости от дома и способные помешать.

Грунт также удаляется, вместе с газоном, зелеными насаждениями. Заранее решите, какую ширину должна иметь будущая отмостка.

Ширина не должна быть меньше, чем ширина выступов крыши, с которых будет стекать талая или дождевая вода.

Обязательно удаляйте любые крупные корни, встречающиеся при проведении земляных работ.

В противном случае корни, развиваясь под землей, могут повредить не только теплоизоляционные материалы, но и фундамент – всем известно, какой силой обладает обычный росток.

Если будете использовать грунт на участке (чтобы выровнять ямы или устроить изящные альпийские горки), переместите его в место, где он не будет вам мешать. В противном случае удалите с участка.

Подготовка к укладке утеплителя

Чтобы качественно утеплить отмостку, обеспечьте соответствующий дренаж. Вода должна как можно быстрее отводиться от утеплителя, оказывая на него минимальное воздействие. Поэтому на дно засыпается щебень.

Толщина слоя зависит от почвы в месте проведения работ. Если щебень насыпается на глину, слой должен быть толстым.

Если мягкая земля или песок, используйте слой меньшей толщины – влага и так будет уходить довольно быстро.

В вырытую траншею устанавливается опалубка – по всему периметру внешней стенки. Она обеспечивает более ровную укладку последующих слоев.

Чтобы защитить нижние слои от просочившейся воды, используется обычная глина. Она распределяется по дну траншеи и тщательно утрамбовывается. Слой глины – 15-20 сантиметров. Обязательно придаём глиняному слою уклон от стены дома – это позволит избавиться от воды, если гидроизоляция будет повреждена и вода будет просачиваться на этот слой.

Поверх глины насыпается песок – слой в 10-15 сантиметров. Он тщательно выравнивается и распределяется. Чтобы обеспечить песку усадку, его следует обильно полить водой.

Укладка теплоизоляционного материала

Теперь наступает важный этап – само утепление отмостки вокруг дома. Укладка материала зависит от выбранного материала. Керамзит просто насыпается толстым слоем, экструдированный пенополистирол – укладывается листами.

В любом случае, действовать нужно крайне осторожно. Распределяйте материал равномерно – даже небольшие щели приводят к резкому возрастанию теплопотерь, а этого следует избегать. Не должно быть резких перепадов – тонких и толстых мест. Это снижает эффективность теплоизоляции.

Так же следует выполнить гидроизоляцию материалов, так как при контакте с влагой они её поглощают, что снижает их теплоизоляционные качества и разрушает сам материал.

Устройство гидроизоляции не сложный процесс. Уложите гидроизол марки ГИ-Г поверх теплоизоляции, нахлест должен быть не меньше 10-15 сантиметров, стыки склеиваем, чтобы небыло просачивания воды.

Поверх гидроизоляции можно укладывать отделочный материал – щебень, бетон или тротуарную плитку.

Если работа выполнена качественно, это позволит избавиться от проблем в будущем, снизить теплопотери отапливаемых помещений и увеличить срок службы фундамента.